PC Buyer Manual Или ЧаВо купить?
Чт янв 22, 2004 23:41 pm
PC Buyer Manual Или ЧаВо купить?
ссылка на материал сайта overclockers.ru
Предисловие
Первоначально планировалось написать статью о покупке и разгоне ПК с названием "PC User Manual Или от покупки до разгона". Однако в связи с острой нехваткой у автора свободного времени, а также весьма и весьма немаленьким объемом части именно о выборе комплектующих ПК, было решено остановиться именно на выборе – это, все-таки, весьма важно и именно от этого в большей степени зависит и разгон
. Поэтому, вопреки своим желаниям, мне пришлось от повествования о разгоне отказаться. Может быть, она и будет написана, но когда, где и кем – сказать затрудняюсь...
Эта статья задумывалась, как возможность передать часть своего опыта в области компьютерной техники. В принципе, это FAQ, однако, я не решаюсь так его назвать. Во-первых, по всему этому FAQ составить просто невозможно – нельзя объять необъятное. А во-вторых, в моем повествовании будет вольный язык, и почти отсутствуют сугубо технические данные. Вообразите, что вас решил немного просветить знакомый, хорошо разбирающийся в компьютерах. Начнем...
Словарик
Разгон – увеличение скоростных характеристик данного устройства, установка их отличными от рекомендованных изготовителем. Позволяет увеличить производительность устройства, иногда – очень существенно.
Noname – комплектующие, происхождение которых доподлинно неизвестно. Предположительно – дело рук китайцев. Они производятся из тех же деталей (чипов и прочее), что и фирменные комплектующие, но при этом качество бывает плачевным. Все это от того, что не соблюдаются правильные условия производства, платы могут печататься даже не в специальном помещении, а, например, в палатке
. Покупка таких комплектующих сродни игре в русскую рулетку.
Начало
Собрать самому или нет?
Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. И, пожалуй, его стоило бы задать немного по-другому. Но именно так его задают новички, так что не будем нарушать законов жанра.
Как бы следовало его задать? Есть четыре возможных варианта:
• собрать самому;
• доверить сборку другу/соседу/человеку, разбирающемуся во всем этом;
• доверить сборку фирме;
• доверить сборку фирме под присмотром опытного человека.
Первый вариант возможен лишь в том случае, если вы в этом разбираетесь. Или хотите разбираться. В общем, обладаете какими-то начальными знаниями. Если нет – либо не делайте этого, либо сделайте под руководством опытного товарища, либо посмотрите, как делают другие и повторите.
Второй... Если тот, кому вы собираетесь доверить такое, без преувеличения, важное дело, опытом обладает – то, пожалуйста. Если вы – хорошие знакомые, то вам все сделают "как для себя". Не уверены в человеке – не доверяйте ему сборку.
Третий. Как показывает практика, в основном самый плохой: народ редко покупает истинно брендовые и качественные ПК, коими являются R&K, Genius и другие (их собирают на бывших оборонных заводах, а после сборки подвергают масштабному 24-х часовому тестированию), для которых брак – большое ЧП. Наши соотечественники предпочитают экономить. И я их прекрасно понимаю. Возможно, мое мнение немного субъективно, но все же... Задумавшись о покупке компьютера и тоже решая для себя вопрос "сам или не сам" зашел я в ближайший компьютерный магазин – "Формоза". (Знаю, что фирму эту народ недолюбливает, но случай интересный.) Хожу, смотрю комплектующие на витринах, изучаю прайс. Слышу тут краем уха разговор двух менеджеров, стоящих у раскрытого системного блока: "Ну и что ты наделал? Как мы теперь это исправлять будем? (мат опущен )". Я решил собирать самостоятельно... Просто привык действовать по давно усвоенному для себя принципу – "исправляй лишь то, что напортачил сам". Кстати, если кто не знает, время за которое сборщик официально должен собрать машину – все, включая стяжку шлейфов и закрытие корпуса - пытаясь устроиться сборщиком в фирмы средней руки, часто слышал это требование - составляет 15 минут. Много ли можно насобирать за это время? И так ли нужна ли тут скорость? Предпочитаю все делать обстоятельно, аккуратно проложить шлейфы и провода, чтобы они не мешали воздухотоку. Чужой дядя где-то там для вас такого не сделает. Ему на это наплевать. Он может даже термопасту не нанести на процессор. А учитывая количество расплодившихся в последнее время фирм, предлагающих сборку/настройку/ремонт (прямо как head’n’shoulders – тоже три в одном) и условия, в которых там работают люди, про качество можно вообще забыть. Ситуация из серии "плавали - знаем": Время – 14:00. Нас – трое. Сидим, на обед не отпускают, потому что вот-вот шеф должен привезти комплектующие для сборки 15 машин. Собрать надо до вечера. Все как обычно – дешевые корпуса, об которые режешь руки, дешевые кулера с тугими клипсами, настроение – плохое. Хорошо еще, что не жарко, так помещение полуподвальное (эх, санэпидемнадзор бы туда). Вышеописанное – один мой обычный рабочий день. Слава Богу, бывший – сейчас учусь.
Четвертый вариант – вариант идеальный. Мы получаем желаемую конфигурацию, полную гарантию на системный блок (а не на отдельные комплектующие, как в случае самостоятельной сборки), не напрягаем друзей (сборка – все же возложение на себя части ответственности за оборудование). Но, поскольку он идеальный – он и утопичный. Вряд ли вам такое удастся – я имею в виду привести на фирму своего человека, который бы к тому же и поприсутствовал в процессе сборки. Это практически никогда не разрешается, отговорки простые – "это служебная территория" или "у нас все специалисты компетентные". На мой взгляд, осуществить подобное практически нереально. Но на то и правила, чтобы из них были исключения, так что дерзайте.
Кстати, если покупаете компьютер в фирме, поинтересуйтесь возможностью самостоятельной замены комплектующих ПК в течение гарантийного срока – проще говоря, опечатывается ли системный блок или нет. Если да, то мой вам совет – воздержитесь от покупки. Если блок опечатан, то для замены комплектующих или добавления новых вам придется ехать в фирму-продавец, потому что в случае повреждения стикеров (скажем, решили сами добавить памяти в ПК) вы лишаетесь гарантии. Лучше не обрекать себя на подобные мучения.
Думаю, мне удалось вас убедить, что, если уж покупаете компьютер, то сборку его надо либо осуществлять самому, либо доверять хорошо знакомому человеку. Поехали дальше...
Сколько это стоит?
Сколько же стоит собрать компьютер? Верхний предел не ограничен – тут в качестве ограничения лишь безумство фантазии и толщина кошелька. А вот нижний...
Не верьте заманчивым рекламным проспектам, обещающим вам сказочную производительность по сверхнизким ценам. Мы в реальном мире, и ничего очень дешевое столь же хорошим никогда не будет. Не уподобляйтесь людям, выбирающим ПК по цифрам на ценнике. Подход в корне неверен. Конечно, можно купить железного зверя за 400 долларов вместе с монитором. Вот только после покупки возникнет множество проблем. Тут вам и нестабильная работа из-за слабого и некачественного БП, тормоза из-за малого количества оперативной памяти, да мало ли что... А начальная цена приличного компьютера...
Начальная цена приличного компьютера составляет порядка 450 долларов для систем на базе процессора AMD и около 600 долларов – для Intel (процессоры Celeron не рассматриваю - при достаточно высокой цене на них, производительность таких решений, мягко говоря, неприлично мала). Без монитора. С монитором на 17 дюймов – плюс порядка 200-250 долларов. А нужны еще (правда не всем, но чаще всего ситуация обстоит именно так) UPS, принтер, сканер. Итого – приблизительно 1000 долларов. Дорого? Скупой платит дважды, сами знаете. Дешевый 400-долларовый компьютер вскоре перестанет удовлетворять ваши потребности. И потребуется покупать новый.
Выбор
Перед пользователем всегда встает проблема выбора. Потому что компьютер – покупка, как уже было сказано выше, отнюдь не дешевая, выбирать ее (или его?) компоненты надо тщательно и с умом. А для начала хочу вас кое-отчего предостеречь.
Первое. Не доверяйте рекламе на 100%. (Уже говорил, но лучше уж повториться.) Лучше узнайте мнение о вещи (как вариант - комплектующих) тех людей, которые уже успели ей попользоваться, причем желательно – хоть сколько-нибудь длительный срок. Почитайте обзоры на сайтах, конференциях. Это правило желательно соблюдать всегда.
Второе. Не надо говорить "Мне нужен компьютер за 600 долларов". Надо сказать, для чего вам нужен компьютер, и спросить, сколько это будет стоить. Пример: "Мне нужен компьютер для веб-дизайна, обязательны монитор с диагональю 17 дюймов и принтер." Согласитесь, такая фраза поможет подобрать для вас гораздо более оптимальное оборудование.
Третье. Покупайте комплектующие с запасом по времени их актуальности. Чтобы, скажем, если понадобится через полгода-год добавить в систему еще одну планку памяти, не приходилось бегать по магазинам с вытаращенными глазами в поисках еще одной такой же. Посмотрите ситуацию на рынке - а не выгоднее ли будет чуть поднатужиться и выкроить из бюджета еще чуть-чуть, чем потом оказаться в вышеописанной ситуации.
Четвертое (и, возможно, самое главное). Если вы выбрали для себя какое-то оборудование или вам его выбрал друг (знакомый, тот же сборщик рублей за 200 набросал конфигурацию), а вас в магазине от именно этой покупки пытаются отговорить, лучше с кем-нибудь посоветуйтесь. Думаю, в самом магазине вполне можно будет найти человека, который вам объяснит то, в чем вы сомневаетесь. Но ни в коем случае не менеджера! Мало бывает менеджеров, которые вам все посоветуют так, как надо вам, а не им. (К большому сожалению, обычно не они в этом виноваты. Приходится продавать то, что надо фирме, иначе срежут зарплату.) Просто подойдите к кому-нибудь из очереди и спросите: "Вы мне не поможете?". Меня часто спрашивают. Опять же, приведу случай из своей практики.
Покупали другу компьютер. Конфигурация по тем временам (февраль этого года) за его 400 долларов вполне нормальная – Athlon 1700+, Epox 8K9A, 256 метров самсунговской памяти PC2700 (да-да, я мало того что пересадил его на AMD, так еще и к разгону пристрастил!), корпус от Genius + колонки + клавиатура + мышь, GeForce 4 MX (ему лучше была не нужна – незачем), Barracuda 60 GB, FDD (может что забыл, не обессудьте). Отправил я его в Олди. Решили сначала видео от ASUS взять, с остальными тогда был напряг, так я другу говорю – ты спроси там у консультантов, чтобы видео было не обрезанное (как Magic). Он приезжает оттуда с квадратными глазами и говорит примерно следующее: "Менеджер сказал, что все такие видюхи у них обрезанные, какие на 50%, а какие всего на 20, а те, что необрезанные стоят больше 100 долларов.". Я выбрал видео по прайсу, узнал, есть ли оно в достаточном количестве, выделил строчку в распечатке маркером, отдал другу и отправил его обратно.
Приезжаю на следующий день собирать компьютер, вот уже и кулер на месте, осталось поставить видео, но прежде – память... беру в руки планку... и начинаю ругаться... Когда на мои вопли из соседней комнаты прибежала бабушка друга, я культурно сослался на то, что прищемил палец. А дело было вот в чем – в руках у меня оказалась память от доселе мне неизвестного бренда Elixir. Я тогда еще о такой памяти не слышал ни разу, но почему-то подумал, что ничего хорошего такое название не сулит. Потом почитал в конференции форум по оперативной памяти, и понял, что интуиция меня, к счастью подвела – память прекрасная (дабы не посыпались тут же обвинения, уместно написать, что Elixir усиленно подделывали и подделывают... поэтому многие считают эту память плохой и некачественной, а она очень даже ничего). Друг, смотря на меня виноватыми глазами, объяснил, что про эту память ему сказали, что она ничем не хуже других, а на сэкономленные 5 баксов купил нам пива. Я сначала готов был ему это пиво за шиворот вылить, но после двух бутылок немного утихомирился... Но не факт, что ему бы не всучили что-то не очень хорошее (от видео же пытались отговорить).
Ну а теперь перейдем к вопросу выбора непосредственно комплектующих вашего будущего железного коня.
Платформа
Под выбором платформы подразумевается выбор процессора и материнской платы. Будем рассматривать процессоры и материнские платы Socket 478(Intel) и Socket 462(AMD) – несмотря не то, что AMD уже выпускает и продает 64-х битные процессоры, цены на них пока высоки, а сами они сейчас мало подходят для домашнего использования – полноценных 64-х битных операционных систем от Microsoft на рынке пока не наблюдается (хотя 64-х битный Linux уже продается... эмм... доступен для скачивания).
Intel vs AMD – вот в чем вопрос. Почти гамлетовский. На различных форумах денно и нощно бьются не на жизнь, а на смерть фанаты обоих корпораций, с пеной у рта доказывая преимущества одного процессора и высмеивая недостатки другого. Но мы с вами не фанаты. Мы будем руководствоваться здравым смыслом. Процитирую фразу, найденную в одном из железных форумов: "Если завтра выйдет процессор от дядюшки Ляо, который будет рвать все пни и атлоны и при этом стоить дешевле, я куплю именно его." Воспользуемся этим прекрасным советом и будем прежде всего смотреть на соотношение цена/производительность.
AMD
У продукции этой корпорации соотношение цена/производительность наилучшее. Несмотря на происки врагов, число поклонников этих процессоров в нашей стране растет. Несколько фактов в их пользу:
• низкая цена;
• высокая производительность;
• превосходный разгон младших моделей семейств;
• очень мощный блок FPU (важно для игр и математических вычислений, например, распределенных).
Рассмотрим некоторые модели процессоров:
Duron MORGAN Семейство уже старое, абсолютно не разгоняемое по причине практически полного исчерпания своих ресурсов, опять же виноват техпроцесс, который аналогичен Athlon XP Palomino. Поэтому не интересен.
Duron Applebred Достаточно свежая продукция гиганта, выполнена по современным нормам. Самые недорогие из всей современной линейки от AMD, отлично разгоняются и в целом показывают очень неплохие результаты. Вопрос лишь в том, что возможно лучше будет немного добавить и приобрести Athlon XP Thorton или Athlon XP Thoroughbred, но даже Applebred оставляет позади семейство Intel Celeron. Одним словом - достойное вложение денег.
Athlon XP Palomino Эти процессоры уже давно не выпускаются, так что найти их можно только бывшими в употреблении. Отличаются достаточно высоким тепловыделением в связи с устаревшим техпроцессом (0.18 нм). На мой взгляд, интереса не представляет.
Athlon XP Thoroughbred Довольно заслуженное семейство, уже долгое время находящееся на рынке. Век его уже уходит, но в целом, процессоры этого семейства – отличный выбор. Большая часть экземпляров младшей модели Thoroughbred 1700+ степпинга B гонится до уровня 2400+, порог разгоняемости удачных экземпляров обычно не превышает рейтинга 2700+.
Athlon XP Thorton Процессоры Thorton имеют шансы быть переделанными в полноценный Barton, а также являются неплохой заменой Athlon XP Thoroughbred. Недороги и вместе с тем обладают достаточной производительностью и неплохо разгоняются, что делает их хорошим приобретением.
Athlon XP Barton Процессор на обновленном по сравнению с Thoroughbred ядре, увеличена частота системной шины, а также размер кэша L2. Разгоняемость хорошая. Все это делает его довольно сбалансированным продуктом, который дает нам достойную производительность по достойной цене.
Intel
Здесь отношение стоимости к производительности не такое радужное, как у конкурента, немаленькая часть цены отдается за имя и мнение о высокой надежности продукта. Оно, конечно, на высоте (равно как и у конкурента), но нельзя же так...
Достоинства продукции Intel:
• наивысшая производительность;
• превосходный разгон младших моделей семейств;
• поддержка расширения SSE2 (самой же Intel и разработанного).
Что нам предлагается сегодня?
P4 Willamette Как и AMD Palomino, давно не выпускается. Сработан также по старому техпроцессу, из-за чего порог разгоняемости не превышает 2000 МHz.. Брать? Нет.
Celeron Willamette Ничем не отличается от своего старшего брата, вот только кэш L2 урезан в 2 раза и составляет всего 128 кб вместо 256 кб у P4 Willamette. Аналогично, интереса не представляет.
P4 Northwood Процессоры этой линейки зарекомендовали себя прекрасно. На данный момент они продаются в 4-х вариантах:
1. FSB 400 MHz:
2. FSB 533 MHz;
3. FSB 533 MHz с технологией Hyper-Threading;
4. FSB 800 MHz с технологией Hyper-Threading.
Младшие модели всех четырех семейств в большинстве своем очень неплохо гонятся. Первые уже не производятся – их вытеснили с рынка вторые и третьи, которых, в свою очередь, сейчас уже теснят четвертые. Именно процессоры с FSB 800 MHz и технологией Hyper-Threading на сегодняшний момент наиболее перспективны из всех представленных выше. Отличить эти процессоры от всех остальных очень просто – они имеют в своем названии литеру "С", например "Pentium 4 2.4C". Иногда пишут просто "Pentium IV 2.8 Ghz 512k FSB 800" - это тоже то, что мы ищем.
Celeron Northwood Несмотря на отличную разгоняемость младших моделей (в частности, большинство экземпляров Celeron 2000 спокойно работает на частоте 2800-3000 без повышения напряжения), производительность этих процессоров в большинстве тестов оставляет желать лучшего. Связано это, опять же, с малым объемом кэша L2 – он как и был 128 кб у Celeron Willamette, так и остался. (А между тем величина L2 в полноценных Northwood равна 512 кб.) Как не прискорбно, даже разогнанный до 3 гигагерц Celeron Northwood часто отстает от неразогнанного AMD Athlon 1700+ (имея двукратное преимущество в тактовой частоте!). Не зря народ метко назвал мегагерцы, полученные при разгоне данных процессоров, "кукурузными": толку от них – мизер. Покупка процессора этого семейства - выброшенные на ветер деньги (автору удалось однажды собственноручно в этом убедиться
).
Теперь поговорим о некоторых стереотипах и предрассудках в выборе процессора. Почему-то всегда ругают AMD, а хвалят Intel, и я постараюсь, как владелец процессора от AMD немного побыть в роли его адвоката.
а) В некоторых приложениях производительность процессоров от Intel выше производительности AMD (до 25%). Данный факт имеет место быть, причем кое-где отстает AMD, а кое-где – Intel. Связано это с оптимизацией некоторых программ под SSE2, разработанного Intel. К примеру, под это расширение оптимизированы Adobe Photoshop и 3DS Max. Intel обычно проигрывает в приложениях, требующих вычислительной мощности, в частности – при вычислении вещественных чисел и чисел с плавающей точкой. Яркими примерами выигрышных для AMD приложений будут такие игры, как Unreal Tournament 2003, Serious Sam 2: The Second Encounter.
б) Процессоры AMD – нестабильные и глючные (как вариант – некоторые особо продвинутые личности утверждают, что процессоры AMD – это отбракованные Intel). Данные утверждения не имеют под собой абсолютно никакого основания. В большинстве своем виноваты отнюдь не процессоры. Бывают чисто софтовые ошибки – например, знаю, что на AMD глючил Microsoft Office 97, причем Microsoft официально признала свою недоработку, а также выпустила заплатку для этой проблемы - она вошла в состав Office 97 Service Pack 1. Иногда все проблемы возникают из-за недостаточного охлаждения (читайте следующий миф). Так что все утверждения о глючности AMD – вымысел чистой воды.
в) Процессоры AMD жутко греются. И вообще, это оружие в руках террористов – они иногда взрываются. Второе предложение изначально выглядит абсурдом. Процессоры не взрываются, максимум, на что они способны – это сгореть. А вот греться – да, они греются, как и любой другой процессор. Не греются только неработающие процессоры. Что касается излишнего тепловыделения – оно было у процессоров на ядре Palomino – он при своем устаревшем техпроцессе на больших частотах выделял действительно немало тепла. Но не жутко грелся, а просто выделял много тепла. Возможно, такая фраза обусловлена еще и тем, что до недавнего времени в России продавались только OEM-версии этих процессоров, т.е. без кулера, а пользователи брали кулера к этим процессорам "на сдачу" - естественно, что такая продукция (как правило китайская) не могла справиться с нагревом процессора – он работал на пределе, отсюда и проблемы, но AMD тут ни при чем. Еще раз напомню, что вещь надо выбирать по характеристикам, а не по цене. Продаваемые же сегодня с боксовыми AMD кулера имеют вполне приличные характеристики и способны прекрасно охладить неразогнанный процессор.
Перейдем к выбору материнской платы. От ее правильного выбора зависит очень многое, обычно этот компонент живет в системе дольше всего, а смена его означает фактически смену компьютера. Не зря же плата называется "материнской".
"Что купить?", - такой крик души часто слышишь на железных форумах. Не могу, да даже и не собираюсь рекомендовать вам какую-либо определенную модель – сделать это нереально, просто дам несколько общих советов.
Очень хорошо зарекомендовали себя следующие производители материнских плат: Abit - производит хорошие платы с богатыми возможностями разгона и интересными фичами, Epox - недорогие хорошо разгоняемые матери, MSI - тоже не дерут с покупателя три шкуры, богатые возможности, Asus - продукция неплохая, но плата за имя удручает, Gigabyte - прекрасный вариант на номинале, хуже других в разгоне. Немногим отстают от них AOpen, Albatron, Soltek. Chaintech, Acorp, DFI, ECS - эти платы предназначены скорее для построения офисных и рабочих станций, эдакие рабочие лошадки, но совсем не подходят для разгона. Туда же, в офис, можно отнести и JetWay, LuckyStar, PC Partner.
Относительно материнских плат производства Intel, SuperMicro, Tyan. Это решения, предназначенные для рабочих станций и серверов. Они отличаются очень высоким качеством, но возможности разгона в них отсутствуют как класс.
Что должно быть в хорошей современной материнской плате?
• возможность повышать напряжение на процессоре, памяти, шине AGP, в случае с чипсетами от Nvidia необходимо также уметь поднимать напряжение на северном мосту;
• присутствие аппаратного мониторинга и системы аварийного выключения/оповещения при перегреве;
• наличие возможности блокировки частот шин AGP и PCI при разгоне;
• наличие большого количества делителей FSB/Memory;
• тонкая настройка различных параметров, связанных с оперативной памятью.
Наиболее интересными сегодня представляются следующие серии наборов логики (чипсетов):
• VIA KT600 (AMD) - для постройки многофункциональных систем, не слишком высокие возможности разгона, т.к. отсутствует блокировка AGP/PCI;
• nForce 2 (AMD) – для постройки многофункциональных систем с самыми широкими возможностями, прекрасный разгон (особенно характерно для более новой модификации nForce 2 400 Ultra);
• i865 (Intel) – довольно продвинутый чипсет, обдадает всеми необходимыми возможностями для постройки высокопроизводительной и хорошо разгоняемой системы;
• i875 (Intel) – старший брат i865, обладает теми же возможностями, также содержит технологию PAT, которая позволяет в предельных режимах функционирования платы выжать из нее еще дополнительно 2-4% производительности.
• i848 – бюджетный чипсет, обеспечивает неплохую производительность по достаточно низкой цене. В какой-то степени, новинка – платы на его основе появились сравнительно недавно.
Все представленные выше серии чипсетов, за исключением, пожалуй, VIA, имеют множество различных модификаций: nForce 2 различается работой с памятью (одноканальная и двухканальная), наличием встроенного графического ядра, поддержки SATA, LAN, IEEE-1394 (Firewire); что же касается Intel, то тут царит полный беспорядок – найти соответствия между наличием одних и тех же букв для разных серий мне не удалось, вот пример: чипсет i865P имеет двухканальную подсистему памяти, но не поддерживает процессоры с 800-мегагерцовой шиной, а i848P и i875P FSB 800 поддерживают, причем i875P - двухканальный, а i848P - одноканальный. В целом получается, что чем больше букв, тем лучше.
Неплохую производительность демонстрируют платы, основанные на новоявленных чипсетах от ATI, однако информации о них пока не столь много, так что воздержусь от скоропостижных заключений.
Еще один важный момент, который надо учитывать при выборе motherboard – это возможности расширения. То есть, покупайте плату с достаточным количеством необходимых вам портов и интерфейсов (Firewire, USB, COM, PS/2, SATA и др.) – последующая покупка карт расширения или контроллеров обходится обычно намного дороже. Также обратите внимание на охлаждение северного и южного мостов материнской платы, минимум – пассивный радиатор на северном, лучше, если на северном мосту стоит радиатор с вентилятором, а на южном – просто радиатор. Изучите возможность установки крупногабаритных кулеров (обычно для них предназначены 4 отверстия вокруг сокета). Посмотрите, не помешают ли вам какие-то особенности разводки платы. В общем, изучите покупку с ног до головы.
Ну вот, с платформой вроде определились, поехали дальше...
Память
Теперь поговорим об оперативной памяти компьютера. Это та память, в которой компьютер хранит данные во время своей работы. На рынке сейчас присутствует множество различных типов памяти:
• PC100/PC133 – предназначена для старых материнских плат, прожила долгую и интересную жизнь, но век ее в компьютерах уже сочтен;
• PC1600 (DDR200) – подходит для современных материнских плат, однако стандарт уже не актуален и память такую не найти;
• PC2100 (DDR266) – на данный момент наиболее низкопроизводительная из семейства DDR, относительно покупки такой памяти ничего положительного сказать нельзя;
• PC2700 (DDR333) – среди бюджетных решений – типичный середнячок. В связи с возможностью покупки более производительной памяти и учитывая небольшую разнице в цене, вопрос покупки этой можно поставить под сомнение.
• PC3200 (DDR400) – наиболее востребованная сегодня память, рекомендуется к покупке.
Здесь 400 – удвоенная тактовая частота памяти, например, для DDR400 это 200 MHz, а цифра в обозначений, к примеру 3200 – скорость работы в Mb/s.
Все, что больше (DDR433, DDR466, DDR500) – удел злостных экспериментаторов над своей системой. Обычному оверклокеру вполне хватит разгона качественной DDR400. Однако, если вы хотите достичь большего или у вас есть лишние деньги – можете и поэкспериментировать.
Еще вам возможно попадется такая память как RIMM – она была предназначена для первых Pentium 4, давно признана неперспективной и уже не используется.
Можно порекомендовать следующих производителей памяти: Kingston, OSZ, Hynix, Transcend, Samsung (SEC), TwinMos, NCP. При выборе памяти решающую роль играют ее характеристики. Не буду морочить вам голову расшифровкой их всех, просто скажу, что наиболее важным среди этих параметров является CAS Latency (или CL). Старайтесь выбирать память, у которой это значение будет наименьшим.
Также при выборе памяти важно обратить внимание на факт совместимости ее с вашей материнской платой. К сожалению, последнее время все чаще можно услышать информацию о том, что те или иные модули не работают на конкретной материнской плате. По этому вопросу желательно заглянуть на сайт производителя материнской платы – эту информацию чаще всего можно найти именно там. Вообще не ленитесь заглядывать на сайты производителей покупаемых вами комплектующих.
Видео
Вот добрели мы потихоньку и до этого непростого вопроса. Здесь все в принципе ограничится рассмотрением линеек чипов от присутствующих на рынке производителей, как достаточно новых, так и уже немолодых. Изучим чипы от NVidia и ATI, как наиболее распространенные на рынке.
Что же касается интегрированного (или onboard) видео, то его производительность не выдерживает никакой критики. Во-первых, даже самое современное интегрированное видео от NVidia (одна из модификаций чипсета NForce) по производительности соответствует всего лишь GeForce 2 MX – а это далеко не подарок. Во-вторых, такое видео использует общую оперативную память, что тоже весьма сильно тормозит систему.
Здесь хотелось бы немного вернуться к вопросу выбора материнской платы - не покупайте плат с интегрированным видео и без слота AGP! Этим вы обречете себя на долгие мучения, т.к. видеокарты, тем более хоть чуточку современные, для шины PCI найти вообще невозможно или они стоят бешеных денег (я вас уверяю, что производительности интегрированного видео вам будет скоро не хватать), а если и найдете хоть что-нибудь, то все равно будете недовольны. Поэтому расспрашивайте о наличии слота AGP всегда, а особенно в том случае, если цена невысока или в характеристиках материнской платы или компьютера написано что-то вроде Integrated Video, onboard video, SVGA, 128 bit 2D Ultra AGP II, video 8-64 MB и другие подобные странности. Такими чудесами часто грешат наиболее дешевые конфигурации.
Вернемся к нашим баранам, а точнее к чипам...
NVidia Сегодня этой корпорацией представлено на рынке огромное количество решений, от совсем простых до сверхдорогих. Можно найти карты на следующих чипах:
GeForce 2 MX Их видимо будут продавать еще очень долго, пока они не кончатся у всех поставщиков. А между тем продукт уже не потянет ни одной современной нормальной игры, да и вообще устарел. Впрочем, вполне нормальный офисный вариант, но дальше этого самого Office многого не получите.
GeForce 2 (Ti, Pro и т.д.) Уже конечно, тоже устарели, но выглядят еще достойно. Если у вас есть такая карта и вам ее хватает – менять не стоит. Ну а покупать – вряд ли, есть более достойные экземпляры.
GeForce 3 (Ti200, Ti500) Превосходный, революционный для своего времени продукт, хорошо выглядит и сейчас и способен достойно отработать те деньги, которые за него просят. Жаль только, что найти карточки на этом чипе сейчас уже нелегко.
GeForce 4 MX 420/440/460/440 8x/440 SE По своим потребительским свойствам аналогичен GeForce 2 MX, разве что производительность выросла. А так вердикт тот же – не стоит...
GeForce 4 Ti Весьма неплохи и сегодня, особенно если учитывать их невысокую цену. Хороший продукт, хорошая производительность – что еще надо среднестатистическому геймеру?
GeForce FX 5200/5200 Ultra По производительности примерно равны GeForce 4 MX и GeForce 3 Ti 200 соответственно. Основное отличие – наличие поддержки DirectX 9 (эта черта присуща всем FX-ам). Если FX 5200 вместо MX еще можно взять, то брать Ultra и терять по сравнению с 3 Ti200 порядка 50-60 долларов – удовольствие сомнительное.
GeForce FX 5600/5600 Ultra Достойная замена серии GeForce 4 Ti, выигрывает при использовании технологий улучшения изображения, например полноэкранного сглаживания (FSAA). В принципе, соотношение цена/качество и производительность хорошее.
GeForce FX 5700/5700 Ultra Продолжение линейки GeForce FX 5600/5600 Ultra, а фактически их преемники. Опять же, можно провести параллель с серией GeForce 4 Ti, но при цене на эти решения примерно в полтора-два раза выше чем на Ti и процентов на 20-30 – чем на 5600, вряд ли стоит приобретать карты данной серии. Лучше потратиться на что-нибудь другое. Но, с другой стороны, если вам нужна карта с поддержкой DirectX 9, то это решение имеет достаточно неплохое сочетание цены и производительности.
GeForce FX 5900/5900 Ultra По тестам и исходя из собственного мнения – выброшенные деньги. Флагманские карты от ATI гораздо производительнее.
GeForce MX 4000 Анонсирован совсем недавно, однако вполне можно сделать выводы о производительности. Это потомок серии GeForce 4 MX, поэтому ничего сверхъестественного ожидать не стоит – карта предназначена разве что для офиса, но никак не для дома и уж точно не для мало-мальски современных игр.
ATI
Весьма сильный производитель и серьезный конкурент для NVidia. Все карты ATI обладают очень хорошим качеством отображения видео, и, как правило, очень неплохо отображают 2D, во всяком случае, не хуже, а временами и лучше, чем карты NVidia. (Вообще-то объективной оценки качества двухмерного изображения не существует, тут все на глаз. И все очень часто зависит от конкретных видеокарты/монитора.) Разнообразие представленных карт впечатляет.
Radeon 7500 Устаревшая карта, но, несмотря на это, еще присутствует в продаже. По сути это просто-напросто неплохо разогнанный еще самый первый Radeon 256. Производительность не очень высокая, зато имеет достаточно высокое качество 2D графики и видео. (По этому поводу смотрите выше.)
Radeon 9000/9200 (9200SE, 9000 Pro и т. д.) Достаточно неплохие карточки, полная поддержка DirectX 8. Внимание стоит обратить в первую очередь на Pro версии, обычные Radeon 9000 и 9200SE все-таки слабоваты для большинства современных игр. У 9000 Pro прекрасный TV-Out, так что если это для вас критично - выбираем именно его.
Radeon 8500/9100, 8500LE Приличные карты, по производительности близки к Radeon 9200/9000 Pro, но все же работают быстрей. Из них 8500 - самый быстрый, а 9100 примерно равен 8500LE. Кстати, если покупаете 8500, то лучше ищите версию со 128 мегабайтами - в ней по сравнению с 64-х мегабайтной версией переработан контроллер памяти и поэтому работает она быстрее.
Radeon 9500/9600 (Pro) Современные карты с поддержкой всех последних технологий, DirectX 9. По возрастанию производительности в штатном режиме условно можно их расположить следующим образом – 9600, 9500, 9600 Pro, 9500 Pro.
Radeon 9700/9800 (Pro) На сегодняшний день одни из самых быстрых карт, отличаются от 9500/9600 (Pro) значительно более высокими частотами работы чипа и памяти, количеством конвейеров чипа и шириной шины памяти. Radeon 9800 и Radeon 9800 Pro - если уж говорить строго, то ядра у них иные, нежели у Radeon 9700(Pro), однако отличия столь незначительны (и не влияют на потребительские качества), что можно говорить просто о производственно разогнанныx 9700 и 9700 Pro соответственно. Если есть лишние деньги - можно взять и 9800, но вообще и 9700 с головой хватит.
При покупке видео карты необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- разрядность шины памяти. Последнее время все чаще и чаще встречаются карты, у которых данная шина обрезана пополам, скажем, 64 bit вместо 128 bit. Такое обрезание грозит весьма большими потерями производительности – обычно в полтора-два раза. Внимательно изучайте документацию на сайтах производителей. Например, у ASUS опасайтесь присутствия в названии слова Magic. У карт на чипах ATi – присутствия в названии аббревиатуры SE.
- время выборки видеопамяти, ее упаковку и производителя (памяти). Время выборки – чем меньше, тем лучше – больше возможности разгона памяти. Упаковок памяти на сегодняшний момент активно используется две – TSOP и BGA, первая – чипы в виде прямоугольников, вторая – квадратные и меньше первых. Если есть карты со вторым типом памяти – то ищите их – чипы этого типа греются меньше, и вероятность успешного разгона опять же выше. Лучше всего гонится память от Samsung, хуже – Hynix, совсем плохо – Infineon
- производителя карты. NoName не брать ни в коем случае, только brand name. Рекомендую HIS, Sapphire, Gigabyte, Club 3D, Hercules - для карт ATI и Albatron, Gainward, SUMA, Leadtek, Abit, ASUS - для NVidia. (Список постоянно меняется, некоторые компании уже производят карты на базе чипов и от ATI, и от NVidia. К примеру, это ASUS.)
- охлаждение графического чипа/чипов памяти. Наилучший вариант – когда на графическом чипе установлен радиатор с вентилятором (т.е. активное охлаждение), а на памяти – радиаторы (пассивное охлаждение). Радиаторы на памяти могут и отсутствовать, это еще не повод для беспокойства, а вот наличие на чипе лишь пассивного охлаждения должно заставить вас задуматься. При таком охлаждении тепловой режим карты будет очень напряженным, о разгоне речь вообще не веду. А заменив радиатор активным кулером вы потеряете гарантию. Советую сто раз подумать, прежде чем покупать такую карту.
Корпус
Корпус – тоже достаточно важный компонент современного ПК. Правда, многие так почему-то не думают и покупают корпус исходя лишь из его эстетической ценности. Корпус – это не просто железный кузов для комплектующих, это еще и их питание. От качества питания зависит очень многое. Так, на плохих блоках питания напряжения часто проседают – от этого срок службы всех компонентов ПК уменьшается, становится невозможным разгон, компьютер просто-напросто работает нестабильно. Особенно страдают те устройства, которые не имеют собственного охлаждения – HDD, CD и DVD. А сгоревшие некачественные БП часто утягивают за собой в могилу все подряд. Стоит ли экономить на спичках?
Хотелось бы обратить внимание читателя на следующий вопрос – берите корпуса только с горизонтальным блоком питания (далее БП). В таком случае распределение воздушных масс в корпусе будет гораздо лучшим, а рядом с процессором ничего не будет дышать жаром – следовательно, температурные условия станут наиболее благоприятными, а здесь чем меньше – тем лучше. Несмотря на то, что последняя спецификация стандарта ATX (вышедшая достаточно давно), в соответствии с которой и делаются корпуса, предписывает производителям устанавливать горизонтальные БП, моделей с вертикальным на рынке еще очень много. Опасайтесь их – замена корпуса недешева.
Сами же корпуса обычно бывают четырех основных типов:
• MiniTower – корпуса малых размеров, скорее подойдут для сборки машины, где немалую роль будет играть компактность. Например, для офиса. Домой не рекомендую.
• MidiTower – корпуса среднего размера, в них все вполне неплохо умещается. Самый распространенный вариант для постройки многофункционального ПК.
• BigTower – эдакие мега-монстры высотой под два метра (шучу, конечно). Достаточно большие и весьма просторные корпуса, используются для постройки высокопроизводительных рабочих станций. Если вы найдете место и для него – пожалуйста.
• Desktop – лежачие системные блоки, монитор обычно стоит прямо на них. На любителя.
(В последнее время появилось несколько нестандартных типов корпусов, но они пока распространения не получили.)
Но что же лучше купить? Какую фирму выбрать? Рассмотрим основную продаваемую в России продукцию.
Rolsen (RL) Придя первый раз на работу сборщиком, я был немало удивлен наличием среди различного инструмента стамесок. Обычных слесарных стамесок. Нет, конечно ими можно устанавливать кулера на процессоры, но стоит ли? Как оказалось впоследствии, эти самые стамески предназначались для выламывания (в буквальном смысле этого слова) заглушек 5.25 и 3.5 из корпусов подобного ценового диапазона – чтобы не резать руки.
Корпуса плохие, металл – как фольга, завальцовка никудышная, БП – гм, даже назвать-то своими словами не получается. Не берите.
Microtech (Castle, Marathon, LinkWorld, Prestige) Несмотря на громкое название – качество не очень. Из них тоже приходится выламывать заглушки, однако руки не режешь (или почти не режешь) – металл более-менее нормально завальцован. Есть у них одно интересное свойство – панель, на которую крепится материнская плата, имеет ребро жесткости по диагонали и по этой же диагонали и выпячивается (или гнется) после вынимания из корпуса (подметил на Marathon). Получше RL, получше распространенных китайских поделок, но все равно не более чем "практически хорошо". БП не очень – экономят на дросселях и фильтрах, длина проводов не всегда достаточная. Если для вас "третий сорт еще не брак" - берите. А лучше немного подкопите и возьмите что-нибудь поприличнее.
Codegen/JNC/PowerMan/GeoIT/Genius Эти корпуса, а также близкие им по цене сотоварищи (40-50$, сюда же в принципе можно отнести и серию Prestige от Microtech, правда с натяжкой) сделаны уже достаточно неплохо. Хорошая завальцовка, отверстия и гнезда для кулеров, в большинстве модификаций – горизонтальный БП. Но сами БП отнюдь не высший сорт. Поэтому, если денег немного, или есть хороший БП, а корпус надо сменить – берите, но обязательно смените блок питания, повторяю, не откладывайте это на потом – можете горько пожалеть. (На моих глазах взорвавшийся БП из корпуса PowerMan увел из жизни материнскую плату Epox8RDA+. А в другой раз плата Epox 8RDA3 не запускалась в корпусе Codegen по причине того, что на ней что-то закоротило, помогло только её изъятие из корпуса.)
InWin Корпуса этой компании зарекомендовали себя прекрасно. Самые недорогие из действительно достойных. Они сделаны очень хорошо, у них на борту качественный и практически бесшумный БП InWin PowerMan. Компания выпускает корпуса нескольких серий – S, А, J и других. От серии A лучше отказаться – у таких корпусов блок питания установлен вертикально. Серия S более интересна – с БП все в порядке, хороший дизайн, места под вентиляторы на вдув/выдув (80х80). Но лучше всего, на мой взгляд – серия J – четыре отсека 5,25, места под вентиляторы 92х92, стойка жесткости, входы USB и audio в передней части корпуса, отсек под винчестеры обдувается вентилятором.
Asus/Elan Vital/AOpen/Acer Open Отличные корпуса, по уровню исполнения их можно смело сравнить с InWin, цены примерно такие же. Если есть желание приобрести – обзаведясь таким корпусом, вы не прогадаете.
3R System По всем сведениям, превосходные корпуса, несмотря на сопоставимую с InWin цену по качеству это – корпус класса High End. Судите сами: модель Air – отсеки – 5,25x4, 3.5x8, трехканальный термометр, 10 уровневый контроль скорости вращения вентиляторов, вентиляторы на вдув – 120 мм, на выдув - 80 мм, воздушный фильтр, порты USB/IrDA и много иных вкусностей. На мой взгляд – лучший выбор за свои 70-80 долларов.
Chieftec/Supermicro Тоже общепризнанные лидеры, корпуса класса high-end – отличный металл, превосходные блоки питания, множество вариантов дизайна. Цена – порядка 100 долларов, но, поверьте – отдавать эти деньги за такое сокровище совсем не жалко. Вообще, деньги, инвестированные в хороший корпус, обесцениваются гораздо медленнее, чем, скажем, вложенные в современную видеокарту или процессор.
Thermaltake Огромные, просторные, с большим количеством различных отсеков, с вентиляторами, мощными и надежными блоками питания. Лучше один раз увидеть, а еще лучше – когда такой красавец стоит у вас дома. Стоит это удовольствие порядка 180-220 долларов.
Так... Корпус, материнская плата, процессор, память, видеокарта, что у нас на очереди теперь? Ага, жесткий диск...
Жесткий диск
Как и все компоненты ПК, этот тоже важен, причем больше других. У вас может сгореть процессор, материнская плата, видеокарта – вы потеряете только деньги. Но если не дай бог что случится с вашим жестким диском, вы потеряете в первую очередь информацию. А стоимость информации, содержащейся на нем, в большинстве случаев во много раз превышает стоимость самого устройства.
На сегодняшний момент на рынке присутствуют следующие разновидности жестких дисков:
• SATA – диски перспективного стандарта, пока еще мало распространены;
• ATA (5400 оборотов в минуту) – низкоскоростные, малошумные, медленнее других;
• ATA (7200 оборотов в минуту) – высокоскоростные, шум средний, высокая скорость;
• SCSI – используются в основном для построения сверхпроизводительных систем, где во главу всего ставится скорость. Достаточно дороги.
Несмотря на то, что об охлаждении жестких дисков говорится мало, а чаще всего не говорится вообще ничего, факт температуры тоже надо принять во внимание, особенно в случае покупки высокоскоростных устройств (7200 оборотов в минуту и более). Так что лучше потратить чуть больше денег, но приобрести охлаждение и для винчестера (особенно это касается, опять же, плохо вентилируемых корпусов).
При выборе диска обратите внимаем на размер буфера (кеша). Сегодня в продаже имеются диски с буфером 2MB и 8MB. Второй выглядит предпочтительнее - у таких дисков скорость чтения и записи выше, особенно для больших или фрагментированных файлов.
Диск с каким интерфейсом взять, SATA или ATA – часто звучат вопросы. В первую очередь хочу сказать о том, что среди всех доводов в пользу SATA пока чаще всего упоминается малый размер шлейфов. А между тем у него большое будущее, при должном развитии он способен оставить в стороне и лидеров по скорости на сегодняшний момент – диски с интерфейсом SCSI. Но вообще особого ажиотажа он на рынке не вызвал – в частности что-то незаметно пока SATA-CD-ROM/DVD-ROM и прочих продуктов.
Полноценных SATA-дисков на рынке пока еще достаточно мало – в большинстве своем это просто приспособленные к обычному интерфейсу ATA-драйвы. Среди же "почти настоящих" SATA, думаю, стоит выделить серию Raptor от Western Digital. Это винчестеры со скоростью 10000 оборотов в минуту, интерфейсом SATA-150, буфером размером в 8 MB. Говорят, два таких агрегата в паре работают на порядок быстрее обычных. Некоторые личности утверждают, что эти винчестеры весьма глючные. Сам не пробовал, так что оставлю без комментариев.
Так что пока давайте все же остановимся на вопросе выбора ATA-винчестеров. Вот что можно сказать о различных производителях.
IBM/Hitachi Старые серии IBM "прославились" благодаря своей удивительно низкой надежности - могли совершенно неожиданно выйти из строя. Новые устройства на высоте - хороша и скорость, и надежность, множество функций самоконтроля. Сейчас бизнес по производству HDD IBM передала Hitachi и продукция продается под новой маркой. Пожалуй, на сегодня - оптимальный выбор.
Maxtor Скорость хорошая, в паре - великолепны. Надежность средняя. Шумноваты. В принципе брать можно, но осторожно...
WD (Western Digital) Винты хорошие, показатели почти отличные. Шумят немного, греются не сильно, надежность на высоте, скорость прекрасная. Очень неплохо отрабатывают те деньги, которые за них просят, в общем - вполне достойное приобретение.
Samsung Малошумные, недорогие, достаточно надежные, быстрые - что еще можно желать? Частый гость в современных ПК, особенно недорогих.
Seagate К большому сожалению покупателей, продукция этой фирмы испортилась. Раньше были самыми-самыми, новые же модели – 7200.7 – сыпются и мрут как мухи. Врагу не посоветую...
Пожалуй, пришло время поговорить о съемных носителях.
FDD
Хоть этот девайс все считают устаревшим, он все еще нужен – для переноса файлов из места, где в наличии есть только эти самые FDD, для восстановления системы, на дискетах так же поставляются драйвера к некоторым устройствам. Это устройство для ПК обязательно. Производитель не имеет особого значения. Правда одно замечание – не брать флопики Epson – по словам товарищей качество отвратительное.
CD/CD-RW/DVD
Эти устройства, пожалуй, тоже обязательный или почти обязательный атрибут современного компьютера. На что же обратить внимание?
Не стоит приобретать так называемые комбо-приводы, т.е.устройства, соединяющие в себе функциональность нескольких – скажем, DVD + CD-RW. У них лишь одно достоинство – они занимают меньше места, зато целый букет откровенных недостатков:
• если железо "умрет" - лишитесь всего и сразу;
• комбо – этакие многоборцы – умеют все, но одинаково хорошо, точнее одинаково плохо;
• некоторые субъективные неудобства, скажем нельзя копировать диск и слушать музыку одновременно.
Что касается выбора, то скажу, что ситуация на рынке очень быстро меняется, так что на моделях останавливаться не буду, поговорим просто о производителях.
BTC Поставляет свои приводы в основном на ОЕМ-рынок (даже HP засветилась с их приводами, но они их или отбирают тщательно, либо сами "лечат", либо им особенные идут приводы. Откуда вывод – именно под родным брендом (BTC) привод покупать нельзя ни в коем случае!). CD-ROM у них отвратительные (за редким исключением). Глюки с прошивками (самое распространенное – самозадвигающийся лоток – обычное дело), шум, не всё и не всегда (как будто "под настроение") читают. DVD-ROM – почти тоже самое... не сильно, но всё-таки лучше. Брать можно только четко осознавая на что идешь (что скорее всего через пару месяцев привод уйдет на замену) и при тотальной нехватке денег. Насчет CD-RW их производства я ничего не слышал, хотя знаю, что таковые есть в природе. А продукции этой фирмы надо опасаться, а если заметите рядом – бежать куда глаза глядят.
LiteOn/Sony LiteOn – известный поставщик ОЕМ-приводов для различных производителей, в том числе и Sony. Так, у приводов Sony и LiteOn физическая совместимость полная, что позволяет превратить один привод в другой простой заменой прошивки. Сегодня две эти фирмы, пожалуй, лидеры рынка устройств – при достойном качестве цена на продукцию совсем даже не высока.
Mitsumi Цены также невысоки, а качество хорошее. В целом, покупка приводов этой фирмы – вполне оправданная трата денег. Некоторым пользователям не нравится то, что продукция слегка шумновата. Сам я пользуюсь приводом этой фирмы уже больше года, и он меня за это время ни разу не подвел.
LG О продукции этой корпорации потребители сегодня отзываются лучше, чем раньше. А вот лично у меня и многих знакомых к ней неприязнь, особенно учитывая повальные отказы, поломки и непечатные отзывы в адрес ее приводов CD-ROM, о которых я наслушался на работе. Лучше уж приобретите себе LiteOn или Sony, в общем – что-нибудь другое. Сэкономив 5-10 долларов, вы позже потеряете множество нервных клеток, а они не восстанавливаются (по-правде говоря, восстанавливаются, но медленно... очень медленно).
Teac Раньше это были лучшие "читалки" и "писалки". Народ говорил "Если уж Teac не прочтет, то даже и пытаться уже не стоит". А сейчас... После покупки их Samsung’ом хороших отзывов слышал очень мало. Так что приобретение оправдано только в том случае, если найдете модели старых серий, например, 540-й.
Plextor Самые продвинутые по технологиям и поддерживаемым режимам/форматам приводы, но и самые дорогие. Если собираетесь писать Audio-CD (часто и много) или просто вас волнует качество и надежность записи (и вы за эти часто неощутимые "проценты" готовы платить немалые деньги), то Plextor будет лучшим выбором. Часто приводы капризны (пессимистически сбрасывают скорость на некий минимум) с не очень качественными болванками (то есть вам светят дополнительные траты на качественные болванки) и нашими пиратскими дисками, но, тем не менее, по личной практике, Plextor читает лучше Teac (вероятность прочитать "мертвый диск" больше).
Заключение
Эх, вот мы и добрались до самого конца повествования... Теперь вы можете, придя в магазин, совершенно спокойно и на равных разговаривать с сотрудниками, потому что внимательно изучив материал статьи, вы получите основную необходимую информацию, и, я надеюсь, будете уверены в себе.
Опытные компьютерщики, конечно, найдут для себя мало нового, если вообще найдут, но вот новичкам такая статья будет очень полезна. После прочтения ее один из знакомых очень обрадовал меня такой фразой: "с точки зрения начинающего мне нравится". Конечно, что-то осталось незатронутым, но что поделаешь, я не в состоянии освятить все, что может быть интересно читателю: в чем-то не так уж и силен, на что-то не хватило времени. Тем же, кто захочет и далее продолжить изучение увлекательного мира компьютеров, я бы посоветовал следующие статьи из справочника сайта Overclockers.ru:
• FAQ по разгону видеокарт (by fin)
• FAQ по разгону для новичков (by razgon.net)
• FAQ по процессорам и их разгону (by Григорий Кузьмин)
О чем я сейчас жалею, перечитывая написанное? Прежде всего о том, что в то время, когда я только начинал заниматься компьютерами, я не встречал ничего подобного. Может что-то было, но я о нем не знал. Я думаю о том, какие бы суммы денег я сэкономил, и сколько нервов (своих и чужих) я бы не растрепал, будь у меня в то время подобный источник знаний. К сожалению, не было рядом человека, который мог бы мне помочь, а Интернета – этой золотой кладези знаний – не было еще. Хотя, может это и к лучшему – я получил взамен огромное количество незаменимого опыта.
FAQ (не хотел я его так называть, а наверное, придется), конечно, будет дорабатываться – я буду продолжать его развивать и надеюсь на вашу помощь. Предложения, пожелания, критику, замечания и все, что сочтете нужным отправляйте на мой e-mail: [email protected].
Вот, пожалуй, и все, о чем я хотел вам рассказать.
ссылка на материал сайта overclockers.ru
Предисловие
Первоначально планировалось написать статью о покупке и разгоне ПК с названием "PC User Manual Или от покупки до разгона". Однако в связи с острой нехваткой у автора свободного времени, а также весьма и весьма немаленьким объемом части именно о выборе комплектующих ПК, было решено остановиться именно на выборе – это, все-таки, весьма важно и именно от этого в большей степени зависит и разгон
. Поэтому, вопреки своим желаниям, мне пришлось от повествования о разгоне отказаться. Может быть, она и будет написана, но когда, где и кем – сказать затрудняюсь...
Эта статья задумывалась, как возможность передать часть своего опыта в области компьютерной техники. В принципе, это FAQ, однако, я не решаюсь так его назвать. Во-первых, по всему этому FAQ составить просто невозможно – нельзя объять необъятное. А во-вторых, в моем повествовании будет вольный язык, и почти отсутствуют сугубо технические данные. Вообразите, что вас решил немного просветить знакомый, хорошо разбирающийся в компьютерах. Начнем...
Словарик
Разгон – увеличение скоростных характеристик данного устройства, установка их отличными от рекомендованных изготовителем. Позволяет увеличить производительность устройства, иногда – очень существенно.
Noname – комплектующие, происхождение которых доподлинно неизвестно. Предположительно – дело рук китайцев. Они производятся из тех же деталей (чипов и прочее), что и фирменные комплектующие, но при этом качество бывает плачевным. Все это от того, что не соблюдаются правильные условия производства, платы могут печататься даже не в специальном помещении, а, например, в палатке
. Покупка таких комплектующих сродни игре в русскую рулетку.
Начало
Собрать самому или нет?
Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. И, пожалуй, его стоило бы задать немного по-другому. Но именно так его задают новички, так что не будем нарушать законов жанра.
Как бы следовало его задать? Есть четыре возможных варианта:
• собрать самому;
• доверить сборку другу/соседу/человеку, разбирающемуся во всем этом;
• доверить сборку фирме;
• доверить сборку фирме под присмотром опытного человека.
Первый вариант возможен лишь в том случае, если вы в этом разбираетесь. Или хотите разбираться. В общем, обладаете какими-то начальными знаниями. Если нет – либо не делайте этого, либо сделайте под руководством опытного товарища, либо посмотрите, как делают другие и повторите.
Второй... Если тот, кому вы собираетесь доверить такое, без преувеличения, важное дело, опытом обладает – то, пожалуйста. Если вы – хорошие знакомые, то вам все сделают "как для себя". Не уверены в человеке – не доверяйте ему сборку.
Третий. Как показывает практика, в основном самый плохой: народ редко покупает истинно брендовые и качественные ПК, коими являются R&K, Genius и другие (их собирают на бывших оборонных заводах, а после сборки подвергают масштабному 24-х часовому тестированию), для которых брак – большое ЧП. Наши соотечественники предпочитают экономить. И я их прекрасно понимаю. Возможно, мое мнение немного субъективно, но все же... Задумавшись о покупке компьютера и тоже решая для себя вопрос "сам или не сам" зашел я в ближайший компьютерный магазин – "Формоза". (Знаю, что фирму эту народ недолюбливает, но случай интересный.) Хожу, смотрю комплектующие на витринах, изучаю прайс. Слышу тут краем уха разговор двух менеджеров, стоящих у раскрытого системного блока: "Ну и что ты наделал? Как мы теперь это исправлять будем? (мат опущен
)". Я решил собирать самостоятельно... Просто привык действовать по давно усвоенному для себя принципу – "исправляй лишь то, что напортачил сам". Кстати, если кто не знает, время за которое сборщик официально должен собрать машину – все, включая стяжку шлейфов и закрытие корпуса - пытаясь устроиться сборщиком в фирмы средней руки, часто слышал это требование - составляет 15 минут. Много ли можно насобирать за это время? И так ли нужна ли тут скорость? Предпочитаю все делать обстоятельно, аккуратно проложить шлейфы и провода, чтобы они не мешали воздухотоку. Чужой дядя где-то там для вас такого не сделает. Ему на это наплевать. Он может даже термопасту не нанести на процессор. А учитывая количество расплодившихся в последнее время фирм, предлагающих сборку/настройку/ремонт (прямо как head’n’shoulders – тоже три в одном) и условия, в которых там работают люди, про качество можно вообще забыть. Ситуация из серии "плавали - знаем": Время – 14:00. Нас – трое. Сидим, на обед не отпускают, потому что вот-вот шеф должен привезти комплектующие для сборки 15 машин. Собрать надо до вечера. Все как обычно – дешевые корпуса, об которые режешь руки, дешевые кулера с тугими клипсами, настроение – плохое. Хорошо еще, что не жарко, так помещение полуподвальное (эх, санэпидемнадзор бы туда). Вышеописанное – один мой обычный рабочий день. Слава Богу, бывший – сейчас учусь.
Четвертый вариант – вариант идеальный. Мы получаем желаемую конфигурацию, полную гарантию на системный блок (а не на отдельные комплектующие, как в случае самостоятельной сборки), не напрягаем друзей (сборка – все же возложение на себя части ответственности за оборудование). Но, поскольку он идеальный – он и утопичный. Вряд ли вам такое удастся – я имею в виду привести на фирму своего человека, который бы к тому же и поприсутствовал в процессе сборки. Это практически никогда не разрешается, отговорки простые – "это служебная территория" или "у нас все специалисты компетентные". На мой взгляд, осуществить подобное практически нереально. Но на то и правила, чтобы из них были исключения, так что дерзайте.
Кстати, если покупаете компьютер в фирме, поинтересуйтесь возможностью самостоятельной замены комплектующих ПК в течение гарантийного срока – проще говоря, опечатывается ли системный блок или нет. Если да, то мой вам совет – воздержитесь от покупки. Если блок опечатан, то для замены комплектующих или добавления новых вам придется ехать в фирму-продавец, потому что в случае повреждения стикеров (скажем, решили сами добавить памяти в ПК) вы лишаетесь гарантии. Лучше не обрекать себя на подобные мучения.
Думаю, мне удалось вас убедить, что, если уж покупаете компьютер, то сборку его надо либо осуществлять самому, либо доверять хорошо знакомому человеку. Поехали дальше...
Сколько это стоит?
Сколько же стоит собрать компьютер? Верхний предел не ограничен – тут в качестве ограничения лишь безумство фантазии и толщина кошелька. А вот нижний...
Не верьте заманчивым рекламным проспектам, обещающим вам сказочную производительность по сверхнизким ценам. Мы в реальном мире, и ничего очень дешевое столь же хорошим никогда не будет. Не уподобляйтесь людям, выбирающим ПК по цифрам на ценнике. Подход в корне неверен. Конечно, можно купить железного зверя за 400 долларов вместе с монитором. Вот только после покупки возникнет множество проблем. Тут вам и нестабильная работа из-за слабого и некачественного БП, тормоза из-за малого количества оперативной памяти, да мало ли что... А начальная цена приличного компьютера...
Начальная цена приличного компьютера составляет порядка 450 долларов для систем на базе процессора AMD и около 600 долларов – для Intel (процессоры Celeron не рассматриваю - при достаточно высокой цене на них, производительность таких решений, мягко говоря, неприлично мала). Без монитора. С монитором на 17 дюймов – плюс порядка 200-250 долларов. А нужны еще (правда не всем, но чаще всего ситуация обстоит именно так) UPS, принтер, сканер. Итого – приблизительно 1000 долларов. Дорого? Скупой платит дважды, сами знаете. Дешевый 400-долларовый компьютер вскоре перестанет удовлетворять ваши потребности. И потребуется покупать новый.
Выбор
Перед пользователем всегда встает проблема выбора. Потому что компьютер – покупка, как уже было сказано выше, отнюдь не дешевая, выбирать ее (или его?) компоненты надо тщательно и с умом. А для начала хочу вас кое-отчего предостеречь.
Первое. Не доверяйте рекламе на 100%. (Уже говорил, но лучше уж повториться.) Лучше узнайте мнение о вещи (как вариант - комплектующих) тех людей, которые уже успели ей попользоваться, причем желательно – хоть сколько-нибудь длительный срок. Почитайте обзоры на сайтах, конференциях. Это правило желательно соблюдать всегда.
Второе. Не надо говорить "Мне нужен компьютер за 600 долларов". Надо сказать, для чего вам нужен компьютер, и спросить, сколько это будет стоить. Пример: "Мне нужен компьютер для веб-дизайна, обязательны монитор с диагональю 17 дюймов и принтер." Согласитесь, такая фраза поможет подобрать для вас гораздо более оптимальное оборудование.
Третье. Покупайте комплектующие с запасом по времени их актуальности. Чтобы, скажем, если понадобится через полгода-год добавить в систему еще одну планку памяти, не приходилось бегать по магазинам с вытаращенными глазами в поисках еще одной такой же. Посмотрите ситуацию на рынке - а не выгоднее ли будет чуть поднатужиться и выкроить из бюджета еще чуть-чуть, чем потом оказаться в вышеописанной ситуации.
Четвертое (и, возможно, самое главное). Если вы выбрали для себя какое-то оборудование или вам его выбрал друг (знакомый, тот же сборщик рублей за 200 набросал конфигурацию), а вас в магазине от именно этой покупки пытаются отговорить, лучше с кем-нибудь посоветуйтесь. Думаю, в самом магазине вполне можно будет найти человека, который вам объяснит то, в чем вы сомневаетесь. Но ни в коем случае не менеджера! Мало бывает менеджеров, которые вам все посоветуют так, как надо вам, а не им. (К большому сожалению, обычно не они в этом виноваты. Приходится продавать то, что надо фирме, иначе срежут зарплату.) Просто подойдите к кому-нибудь из очереди и спросите: "Вы мне не поможете?". Меня часто спрашивают.
Опять же, приведу случай из своей практики.
Покупали другу компьютер. Конфигурация по тем временам (февраль этого года) за его 400 долларов вполне нормальная – Athlon 1700+, Epox 8K9A, 256 метров самсунговской памяти PC2700 (да-да, я мало того что пересадил его на AMD, так еще и к разгону пристрастил!), корпус от Genius + колонки + клавиатура + мышь, GeForce 4 MX (ему лучше была не нужна – незачем), Barracuda 60 GB, FDD (может что забыл, не обессудьте). Отправил я его в Олди. Решили сначала видео от ASUS взять, с остальными тогда был напряг, так я другу говорю – ты спроси там у консультантов, чтобы видео было не обрезанное (как Magic). Он приезжает оттуда с квадратными глазами и говорит примерно следующее: "Менеджер сказал, что все такие видюхи у них обрезанные, какие на 50%, а какие всего на 20, а те, что необрезанные стоят больше 100 долларов.". Я выбрал видео по прайсу, узнал, есть ли оно в достаточном количестве, выделил строчку в распечатке маркером, отдал другу и отправил его обратно.
Приезжаю на следующий день собирать компьютер, вот уже и кулер на месте, осталось поставить видео, но прежде – память... беру в руки планку... и начинаю ругаться... Когда на мои вопли из соседней комнаты прибежала бабушка друга, я культурно сослался на то, что прищемил палец.
А дело было вот в чем – в руках у меня оказалась память от доселе мне неизвестного бренда Elixir. Я тогда еще о такой памяти не слышал ни разу, но почему-то подумал, что ничего хорошего такое название не сулит. Потом почитал в конференции форум по оперативной памяти, и понял, что интуиция меня, к счастью подвела – память прекрасная (дабы не посыпались тут же обвинения, уместно написать, что Elixir усиленно подделывали и подделывают... поэтому многие считают эту память плохой и некачественной, а она очень даже ничего). Друг, смотря на меня виноватыми глазами, объяснил, что про эту память ему сказали, что она ничем не хуже других, а на сэкономленные 5 баксов купил нам пива. Я сначала готов был ему это пиво за шиворот вылить, но после двух бутылок немного утихомирился... Но не факт, что ему бы не всучили что-то не очень хорошее (от видео же пытались отговорить).
Ну а теперь перейдем к вопросу выбора непосредственно комплектующих вашего будущего железного коня.
Платформа
Под выбором платформы подразумевается выбор процессора и материнской платы. Будем рассматривать процессоры и материнские платы Socket 478(Intel) и Socket 462(AMD) – несмотря не то, что AMD уже выпускает и продает 64-х битные процессоры, цены на них пока высоки, а сами они сейчас мало подходят для домашнего использования – полноценных 64-х битных операционных систем от Microsoft на рынке пока не наблюдается (хотя 64-х битный Linux уже продается... эмм... доступен для скачивания).
Intel vs AMD – вот в чем вопрос. Почти гамлетовский. На различных форумах денно и нощно бьются не на жизнь, а на смерть фанаты обоих корпораций, с пеной у рта доказывая преимущества одного процессора и высмеивая недостатки другого. Но мы с вами не фанаты. Мы будем руководствоваться здравым смыслом. Процитирую фразу, найденную в одном из железных форумов: "Если завтра выйдет процессор от дядюшки Ляо, который будет рвать все пни и атлоны и при этом стоить дешевле, я куплю именно его." Воспользуемся этим прекрасным советом и будем прежде всего смотреть на соотношение цена/производительность.
AMD
У продукции этой корпорации соотношение цена/производительность наилучшее. Несмотря на происки врагов, число поклонников этих процессоров в нашей стране растет. Несколько фактов в их пользу:
• низкая цена;
• высокая производительность;
• превосходный разгон младших моделей семейств;
• очень мощный блок FPU (важно для игр и математических вычислений, например, распределенных).
Рассмотрим некоторые модели процессоров:
Duron MORGAN Семейство уже старое, абсолютно не разгоняемое по причине практически полного исчерпания своих ресурсов, опять же виноват техпроцесс, который аналогичен Athlon XP Palomino. Поэтому не интересен.
Duron Applebred Достаточно свежая продукция гиганта, выполнена по современным нормам. Самые недорогие из всей современной линейки от AMD, отлично разгоняются и в целом показывают очень неплохие результаты. Вопрос лишь в том, что возможно лучше будет немного добавить и приобрести Athlon XP Thorton или Athlon XP Thoroughbred, но даже Applebred оставляет позади семейство Intel Celeron. Одним словом - достойное вложение денег.
Athlon XP Palomino Эти процессоры уже давно не выпускаются, так что найти их можно только бывшими в употреблении. Отличаются достаточно высоким тепловыделением в связи с устаревшим техпроцессом (0.18 нм). На мой взгляд, интереса не представляет.
Athlon XP Thoroughbred Довольно заслуженное семейство, уже долгое время находящееся на рынке. Век его уже уходит, но в целом, процессоры этого семейства – отличный выбор. Большая часть экземпляров младшей модели Thoroughbred 1700+ степпинга B гонится до уровня 2400+, порог разгоняемости удачных экземпляров обычно не превышает рейтинга 2700+.
Athlon XP Thorton Процессоры Thorton имеют шансы быть переделанными в полноценный Barton, а также являются неплохой заменой Athlon XP Thoroughbred. Недороги и вместе с тем обладают достаточной производительностью и неплохо разгоняются, что делает их хорошим приобретением.
Athlon XP Barton Процессор на обновленном по сравнению с Thoroughbred ядре, увеличена частота системной шины, а также размер кэша L2. Разгоняемость хорошая. Все это делает его довольно сбалансированным продуктом, который дает нам достойную производительность по достойной цене.
Intel
Здесь отношение стоимости к производительности не такое радужное, как у конкурента, немаленькая часть цены отдается за имя и мнение о высокой надежности продукта. Оно, конечно, на высоте (равно как и у конкурента), но нельзя же так...
Достоинства продукции Intel:
• наивысшая производительность;
• превосходный разгон младших моделей семейств;
• поддержка расширения SSE2 (самой же Intel и разработанного).
Что нам предлагается сегодня?
P4 Willamette Как и AMD Palomino, давно не выпускается. Сработан также по старому техпроцессу, из-за чего порог разгоняемости не превышает 2000 МHz.. Брать? Нет.
Celeron Willamette Ничем не отличается от своего старшего брата, вот только кэш L2 урезан в 2 раза и составляет всего 128 кб вместо 256 кб у P4 Willamette. Аналогично, интереса не представляет.
P4 Northwood Процессоры этой линейки зарекомендовали себя прекрасно. На данный момент они продаются в 4-х вариантах:
1. FSB 400 MHz:
2. FSB 533 MHz;
3. FSB 533 MHz с технологией Hyper-Threading;
4. FSB 800 MHz с технологией Hyper-Threading.
Младшие модели всех четырех семейств в большинстве своем очень неплохо гонятся. Первые уже не производятся – их вытеснили с рынка вторые и третьи, которых, в свою очередь, сейчас уже теснят четвертые. Именно процессоры с FSB 800 MHz и технологией Hyper-Threading на сегодняшний момент наиболее перспективны из всех представленных выше. Отличить эти процессоры от всех остальных очень просто – они имеют в своем названии литеру "С", например "Pentium 4 2.4C". Иногда пишут просто "Pentium IV 2.8 Ghz 512k FSB 800" - это тоже то, что мы ищем.
Celeron Northwood Несмотря на отличную разгоняемость младших моделей (в частности, большинство экземпляров Celeron 2000 спокойно работает на частоте 2800-3000 без повышения напряжения), производительность этих процессоров в большинстве тестов оставляет желать лучшего. Связано это, опять же, с малым объемом кэша L2 – он как и был 128 кб у Celeron Willamette, так и остался. (А между тем величина L2 в полноценных Northwood равна 512 кб.) Как не прискорбно, даже разогнанный до 3 гигагерц Celeron Northwood часто отстает от неразогнанного AMD Athlon 1700+ (имея двукратное преимущество в тактовой частоте!). Не зря народ метко назвал мегагерцы, полученные при разгоне данных процессоров, "кукурузными": толку от них – мизер. Покупка процессора этого семейства - выброшенные на ветер деньги (автору удалось однажды собственноручно в этом убедиться
).
Теперь поговорим о некоторых стереотипах и предрассудках в выборе процессора. Почему-то всегда ругают AMD, а хвалят Intel, и я постараюсь, как владелец процессора от AMD немного побыть в роли его адвоката.
а) В некоторых приложениях производительность процессоров от Intel выше производительности AMD (до 25%). Данный факт имеет место быть, причем кое-где отстает AMD, а кое-где – Intel. Связано это с оптимизацией некоторых программ под SSE2, разработанного Intel. К примеру, под это расширение оптимизированы Adobe Photoshop и 3DS Max. Intel обычно проигрывает в приложениях, требующих вычислительной мощности, в частности – при вычислении вещественных чисел и чисел с плавающей точкой. Яркими примерами выигрышных для AMD приложений будут такие игры, как Unreal Tournament 2003, Serious Sam 2: The Second Encounter.
б) Процессоры AMD – нестабильные и глючные (как вариант – некоторые особо продвинутые личности утверждают, что процессоры AMD – это отбракованные Intel). Данные утверждения не имеют под собой абсолютно никакого основания. В большинстве своем виноваты отнюдь не процессоры. Бывают чисто софтовые ошибки – например, знаю, что на AMD глючил Microsoft Office 97, причем Microsoft официально признала свою недоработку, а также выпустила заплатку для этой проблемы - она вошла в состав Office 97 Service Pack 1. Иногда все проблемы возникают из-за недостаточного охлаждения (читайте следующий миф). Так что все утверждения о глючности AMD – вымысел чистой воды.
в) Процессоры AMD жутко греются. И вообще, это оружие в руках террористов – они иногда взрываются. Второе предложение изначально выглядит абсурдом. Процессоры не взрываются, максимум, на что они способны – это сгореть. А вот греться – да, они греются, как и любой другой процессор. Не греются только неработающие процессоры. Что касается излишнего тепловыделения – оно было у процессоров на ядре Palomino – он при своем устаревшем техпроцессе на больших частотах выделял действительно немало тепла. Но не жутко грелся, а просто выделял много тепла. Возможно, такая фраза обусловлена еще и тем, что до недавнего времени в России продавались только OEM-версии этих процессоров, т.е. без кулера, а пользователи брали кулера к этим процессорам "на сдачу" - естественно, что такая продукция (как правило китайская) не могла справиться с нагревом процессора – он работал на пределе, отсюда и проблемы, но AMD тут ни при чем. Еще раз напомню, что вещь надо выбирать по характеристикам, а не по цене. Продаваемые же сегодня с боксовыми AMD кулера имеют вполне приличные характеристики и способны прекрасно охладить неразогнанный процессор.
Перейдем к выбору материнской платы. От ее правильного выбора зависит очень многое, обычно этот компонент живет в системе дольше всего, а смена его означает фактически смену компьютера. Не зря же плата называется "материнской".
"Что купить?", - такой крик души часто слышишь на железных форумах. Не могу, да даже и не собираюсь рекомендовать вам какую-либо определенную модель – сделать это нереально, просто дам несколько общих советов.
Очень хорошо зарекомендовали себя следующие производители материнских плат: Abit - производит хорошие платы с богатыми возможностями разгона и интересными фичами, Epox - недорогие хорошо разгоняемые матери, MSI - тоже не дерут с покупателя три шкуры, богатые возможности, Asus - продукция неплохая, но плата за имя удручает, Gigabyte - прекрасный вариант на номинале, хуже других в разгоне. Немногим отстают от них AOpen, Albatron, Soltek. Chaintech, Acorp, DFI, ECS - эти платы предназначены скорее для построения офисных и рабочих станций, эдакие рабочие лошадки, но совсем не подходят для разгона. Туда же, в офис, можно отнести и JetWay, LuckyStar, PC Partner.
Относительно материнских плат производства Intel, SuperMicro, Tyan. Это решения, предназначенные для рабочих станций и серверов. Они отличаются очень высоким качеством, но возможности разгона в них отсутствуют как класс.
Что должно быть в хорошей современной материнской плате?
• возможность повышать напряжение на процессоре, памяти, шине AGP, в случае с чипсетами от Nvidia необходимо также уметь поднимать напряжение на северном мосту;
• присутствие аппаратного мониторинга и системы аварийного выключения/оповещения при перегреве;
• наличие возможности блокировки частот шин AGP и PCI при разгоне;
• наличие большого количества делителей FSB/Memory;
• тонкая настройка различных параметров, связанных с оперативной памятью.
Наиболее интересными сегодня представляются следующие серии наборов логики (чипсетов):
• VIA KT600 (AMD) - для постройки многофункциональных систем, не слишком высокие возможности разгона, т.к. отсутствует блокировка AGP/PCI;
• nForce 2 (AMD) – для постройки многофункциональных систем с самыми широкими возможностями, прекрасный разгон (особенно характерно для более новой модификации nForce 2 400 Ultra);
• i865 (Intel) – довольно продвинутый чипсет, обдадает всеми необходимыми возможностями для постройки высокопроизводительной и хорошо разгоняемой системы;
• i875 (Intel) – старший брат i865, обладает теми же возможностями, также содержит технологию PAT, которая позволяет в предельных режимах функционирования платы выжать из нее еще дополнительно 2-4% производительности.
• i848 – бюджетный чипсет, обеспечивает неплохую производительность по достаточно низкой цене. В какой-то степени, новинка – платы на его основе появились сравнительно недавно.
Все представленные выше серии чипсетов, за исключением, пожалуй, VIA, имеют множество различных модификаций: nForce 2 различается работой с памятью (одноканальная и двухканальная), наличием встроенного графического ядра, поддержки SATA, LAN, IEEE-1394 (Firewire); что же касается Intel, то тут царит полный беспорядок – найти соответствия между наличием одних и тех же букв для разных серий мне не удалось, вот пример: чипсет i865P имеет двухканальную подсистему памяти, но не поддерживает процессоры с 800-мегагерцовой шиной, а i848P и i875P FSB 800 поддерживают, причем i875P - двухканальный, а i848P - одноканальный. В целом получается, что чем больше букв, тем лучше.
Неплохую производительность демонстрируют платы, основанные на новоявленных чипсетах от ATI, однако информации о них пока не столь много, так что воздержусь от скоропостижных заключений.
Еще один важный момент, который надо учитывать при выборе motherboard – это возможности расширения. То есть, покупайте плату с достаточным количеством необходимых вам портов и интерфейсов (Firewire, USB, COM, PS/2, SATA и др.) – последующая покупка карт расширения или контроллеров обходится обычно намного дороже. Также обратите внимание на охлаждение северного и южного мостов материнской платы, минимум – пассивный радиатор на северном, лучше, если на северном мосту стоит радиатор с вентилятором, а на южном – просто радиатор. Изучите возможность установки крупногабаритных кулеров (обычно для них предназначены 4 отверстия вокруг сокета). Посмотрите, не помешают ли вам какие-то особенности разводки платы. В общем, изучите покупку с ног до головы.
Ну вот, с платформой вроде определились, поехали дальше...
Память
Теперь поговорим об оперативной памяти компьютера. Это та память, в которой компьютер хранит данные во время своей работы. На рынке сейчас присутствует множество различных типов памяти:
• PC100/PC133 – предназначена для старых материнских плат, прожила долгую и интересную жизнь, но век ее в компьютерах уже сочтен;
• PC1600 (DDR200) – подходит для современных материнских плат, однако стандарт уже не актуален и память такую не найти;
• PC2100 (DDR266) – на данный момент наиболее низкопроизводительная из семейства DDR, относительно покупки такой памяти ничего положительного сказать нельзя;
• PC2700 (DDR333) – среди бюджетных решений – типичный середнячок. В связи с возможностью покупки более производительной памяти и учитывая небольшую разнице в цене, вопрос покупки этой можно поставить под сомнение.
• PC3200 (DDR400) – наиболее востребованная сегодня память, рекомендуется к покупке.
Здесь 400 – удвоенная тактовая частота памяти, например, для DDR400 это 200 MHz, а цифра в обозначений, к примеру 3200 – скорость работы в Mb/s.
Все, что больше (DDR433, DDR466, DDR500) – удел злостных экспериментаторов над своей системой. Обычному оверклокеру вполне хватит разгона качественной DDR400. Однако, если вы хотите достичь большего или у вас есть лишние деньги – можете и поэкспериментировать.
Еще вам возможно попадется такая память как RIMM – она была предназначена для первых Pentium 4, давно признана неперспективной и уже не используется.
Можно порекомендовать следующих производителей памяти: Kingston, OSZ, Hynix, Transcend, Samsung (SEC), TwinMos, NCP. При выборе памяти решающую роль играют ее характеристики. Не буду морочить вам голову расшифровкой их всех, просто скажу, что наиболее важным среди этих параметров является CAS Latency (или CL). Старайтесь выбирать память, у которой это значение будет наименьшим.
Также при выборе памяти важно обратить внимание на факт совместимости ее с вашей материнской платой. К сожалению, последнее время все чаще можно услышать информацию о том, что те или иные модули не работают на конкретной материнской плате. По этому вопросу желательно заглянуть на сайт производителя материнской платы – эту информацию чаще всего можно найти именно там. Вообще не ленитесь заглядывать на сайты производителей покупаемых вами комплектующих.
Видео
Вот добрели мы потихоньку и до этого непростого вопроса. Здесь все в принципе ограничится рассмотрением линеек чипов от присутствующих на рынке производителей, как достаточно новых, так и уже немолодых. Изучим чипы от NVidia и ATI, как наиболее распространенные на рынке.
Что же касается интегрированного (или onboard) видео, то его производительность не выдерживает никакой критики. Во-первых, даже самое современное интегрированное видео от NVidia (одна из модификаций чипсета NForce) по производительности соответствует всего лишь GeForce 2 MX – а это далеко не подарок. Во-вторых, такое видео использует общую оперативную память, что тоже весьма сильно тормозит систему.
Здесь хотелось бы немного вернуться к вопросу выбора материнской платы - не покупайте плат с интегрированным видео и без слота AGP! Этим вы обречете себя на долгие мучения, т.к. видеокарты, тем более хоть чуточку современные, для шины PCI найти вообще невозможно или они стоят бешеных денег (я вас уверяю, что производительности интегрированного видео вам будет скоро не хватать), а если и найдете хоть что-нибудь, то все равно будете недовольны. Поэтому расспрашивайте о наличии слота AGP всегда, а особенно в том случае, если цена невысока или в характеристиках материнской платы или компьютера написано что-то вроде Integrated Video, onboard video, SVGA, 128 bit 2D Ultra AGP II, video 8-64 MB и другие подобные странности. Такими чудесами часто грешат наиболее дешевые конфигурации.
Вернемся к нашим баранам, а точнее к чипам...
NVidia Сегодня этой корпорацией представлено на рынке огромное количество решений, от совсем простых до сверхдорогих. Можно найти карты на следующих чипах:
GeForce 2 MX Их видимо будут продавать еще очень долго, пока они не кончатся у всех поставщиков. А между тем продукт уже не потянет ни одной современной нормальной игры, да и вообще устарел. Впрочем, вполне нормальный офисный вариант, но дальше этого самого Office многого не получите.
GeForce 2 (Ti, Pro и т.д.) Уже конечно, тоже устарели, но выглядят еще достойно. Если у вас есть такая карта и вам ее хватает – менять не стоит. Ну а покупать – вряд ли, есть более достойные экземпляры.
GeForce 3 (Ti200, Ti500) Превосходный, революционный для своего времени продукт, хорошо выглядит и сейчас и способен достойно отработать те деньги, которые за него просят. Жаль только, что найти карточки на этом чипе сейчас уже нелегко.
GeForce 4 MX 420/440/460/440 8x/440 SE По своим потребительским свойствам аналогичен GeForce 2 MX, разве что производительность выросла. А так вердикт тот же – не стоит...
GeForce 4 Ti Весьма неплохи и сегодня, особенно если учитывать их невысокую цену. Хороший продукт, хорошая производительность – что еще надо среднестатистическому геймеру?
GeForce FX 5200/5200 Ultra По производительности примерно равны GeForce 4 MX и GeForce 3 Ti 200 соответственно. Основное отличие – наличие поддержки DirectX 9 (эта черта присуща всем FX-ам). Если FX 5200 вместо MX еще можно взять, то брать Ultra и терять по сравнению с 3 Ti200 порядка 50-60 долларов – удовольствие сомнительное.
GeForce FX 5600/5600 Ultra Достойная замена серии GeForce 4 Ti, выигрывает при использовании технологий улучшения изображения, например полноэкранного сглаживания (FSAA). В принципе, соотношение цена/качество и производительность хорошее.
GeForce FX 5700/5700 Ultra Продолжение линейки GeForce FX 5600/5600 Ultra, а фактически их преемники. Опять же, можно провести параллель с серией GeForce 4 Ti, но при цене на эти решения примерно в полтора-два раза выше чем на Ti и процентов на 20-30 – чем на 5600, вряд ли стоит приобретать карты данной серии. Лучше потратиться на что-нибудь другое. Но, с другой стороны, если вам нужна карта с поддержкой DirectX 9, то это решение имеет достаточно неплохое сочетание цены и производительности.
GeForce FX 5900/5900 Ultra По тестам и исходя из собственного мнения – выброшенные деньги. Флагманские карты от ATI гораздо производительнее.
GeForce MX 4000 Анонсирован совсем недавно, однако вполне можно сделать выводы о производительности. Это потомок серии GeForce 4 MX, поэтому ничего сверхъестественного ожидать не стоит – карта предназначена разве что для офиса, но никак не для дома и уж точно не для мало-мальски современных игр.
ATI
Весьма сильный производитель и серьезный конкурент для NVidia. Все карты ATI обладают очень хорошим качеством отображения видео, и, как правило, очень неплохо отображают 2D, во всяком случае, не хуже, а временами и лучше, чем карты NVidia. (Вообще-то объективной оценки качества двухмерного изображения не существует, тут все на глаз. И все очень часто зависит от конкретных видеокарты/монитора.) Разнообразие представленных карт впечатляет.
Radeon 7500 Устаревшая карта, но, несмотря на это, еще присутствует в продаже. По сути это просто-напросто неплохо разогнанный еще самый первый Radeon 256. Производительность не очень высокая, зато имеет достаточно высокое качество 2D графики и видео. (По этому поводу смотрите выше.)
Radeon 9000/9200 (9200SE, 9000 Pro и т. д.) Достаточно неплохие карточки, полная поддержка DirectX 8. Внимание стоит обратить в первую очередь на Pro версии, обычные Radeon 9000 и 9200SE все-таки слабоваты для большинства современных игр. У 9000 Pro прекрасный TV-Out, так что если это для вас критично - выбираем именно его.
Radeon 8500/9100, 8500LE Приличные карты, по производительности близки к Radeon 9200/9000 Pro, но все же работают быстрей. Из них 8500 - самый быстрый, а 9100 примерно равен 8500LE. Кстати, если покупаете 8500, то лучше ищите версию со 128 мегабайтами - в ней по сравнению с 64-х мегабайтной версией переработан контроллер памяти и поэтому работает она быстрее.
Radeon 9500/9600 (Pro) Современные карты с поддержкой всех последних технологий, DirectX 9. По возрастанию производительности в штатном режиме условно можно их расположить следующим образом – 9600, 9500, 9600 Pro, 9500 Pro.
Radeon 9700/9800 (Pro) На сегодняшний день одни из самых быстрых карт, отличаются от 9500/9600 (Pro) значительно более высокими частотами работы чипа и памяти, количеством конвейеров чипа и шириной шины памяти. Radeon 9800 и Radeon 9800 Pro - если уж говорить строго, то ядра у них иные, нежели у Radeon 9700(Pro), однако отличия столь незначительны (и не влияют на потребительские качества), что можно говорить просто о производственно разогнанныx 9700 и 9700 Pro соответственно. Если есть лишние деньги - можно взять и 9800, но вообще и 9700 с головой хватит.
При покупке видео карты необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- разрядность шины памяти. Последнее время все чаще и чаще встречаются карты, у которых данная шина обрезана пополам, скажем, 64 bit вместо 128 bit. Такое обрезание грозит весьма большими потерями производительности – обычно в полтора-два раза. Внимательно изучайте документацию на сайтах производителей. Например, у ASUS опасайтесь присутствия в названии слова Magic. У карт на чипах ATi – присутствия в названии аббревиатуры SE.
- время выборки видеопамяти, ее упаковку и производителя (памяти). Время выборки – чем меньше, тем лучше – больше возможности разгона памяти. Упаковок памяти на сегодняшний момент активно используется две – TSOP и BGA, первая – чипы в виде прямоугольников, вторая – квадратные и меньше первых. Если есть карты со вторым типом памяти – то ищите их – чипы этого типа греются меньше, и вероятность успешного разгона опять же выше. Лучше всего гонится память от Samsung, хуже – Hynix, совсем плохо – Infineon
- производителя карты. NoName не брать ни в коем случае, только brand name. Рекомендую HIS, Sapphire, Gigabyte, Club 3D, Hercules - для карт ATI и Albatron, Gainward, SUMA, Leadtek, Abit, ASUS - для NVidia. (Список постоянно меняется, некоторые компании уже производят карты на базе чипов и от ATI, и от NVidia. К примеру, это ASUS.)
- охлаждение графического чипа/чипов памяти. Наилучший вариант – когда на графическом чипе установлен радиатор с вентилятором (т.е. активное охлаждение), а на памяти – радиаторы (пассивное охлаждение). Радиаторы на памяти могут и отсутствовать, это еще не повод для беспокойства, а вот наличие на чипе лишь пассивного охлаждения должно заставить вас задуматься. При таком охлаждении тепловой режим карты будет очень напряженным, о разгоне речь вообще не веду. А заменив радиатор активным кулером вы потеряете гарантию. Советую сто раз подумать, прежде чем покупать такую карту.
Корпус
Корпус – тоже достаточно важный компонент современного ПК. Правда, многие так почему-то не думают и покупают корпус исходя лишь из его эстетической ценности. Корпус – это не просто железный кузов для комплектующих, это еще и их питание. От качества питания зависит очень многое. Так, на плохих блоках питания напряжения часто проседают – от этого срок службы всех компонентов ПК уменьшается, становится невозможным разгон, компьютер просто-напросто работает нестабильно. Особенно страдают те устройства, которые не имеют собственного охлаждения – HDD, CD и DVD. А сгоревшие некачественные БП часто утягивают за собой в могилу все подряд. Стоит ли экономить на спичках?
Хотелось бы обратить внимание читателя на следующий вопрос – берите корпуса только с горизонтальным блоком питания (далее БП). В таком случае распределение воздушных масс в корпусе будет гораздо лучшим, а рядом с процессором ничего не будет дышать жаром – следовательно, температурные условия станут наиболее благоприятными, а здесь чем меньше – тем лучше. Несмотря на то, что последняя спецификация стандарта ATX (вышедшая достаточно давно), в соответствии с которой и делаются корпуса, предписывает производителям устанавливать горизонтальные БП, моделей с вертикальным на рынке еще очень много. Опасайтесь их – замена корпуса недешева.
Сами же корпуса обычно бывают четырех основных типов:
• MiniTower – корпуса малых размеров, скорее подойдут для сборки машины, где немалую роль будет играть компактность. Например, для офиса. Домой не рекомендую.
• MidiTower – корпуса среднего размера, в них все вполне неплохо умещается. Самый распространенный вариант для постройки многофункционального ПК.
• BigTower – эдакие мега-монстры высотой под два метра (шучу, конечно). Достаточно большие и весьма просторные корпуса, используются для постройки высокопроизводительных рабочих станций. Если вы найдете место и для него – пожалуйста.
• Desktop – лежачие системные блоки, монитор обычно стоит прямо на них. На любителя.
(В последнее время появилось несколько нестандартных типов корпусов, но они пока распространения не получили.)
Но что же лучше купить? Какую фирму выбрать? Рассмотрим основную продаваемую в России продукцию.
Rolsen (RL) Придя первый раз на работу сборщиком, я был немало удивлен наличием среди различного инструмента стамесок. Обычных слесарных стамесок. Нет, конечно ими можно устанавливать кулера на процессоры, но стоит ли? Как оказалось впоследствии, эти самые стамески предназначались для выламывания (в буквальном смысле этого слова) заглушек 5.25 и 3.5 из корпусов подобного ценового диапазона – чтобы не резать руки.
Корпуса плохие, металл – как фольга, завальцовка никудышная, БП – гм, даже назвать-то своими словами не получается. Не берите.
Microtech (Castle, Marathon, LinkWorld, Prestige) Несмотря на громкое название – качество не очень. Из них тоже приходится выламывать заглушки, однако руки не режешь (или почти не режешь) – металл более-менее нормально завальцован. Есть у них одно интересное свойство – панель, на которую крепится материнская плата, имеет ребро жесткости по диагонали и по этой же диагонали и выпячивается (или гнется) после вынимания из корпуса (подметил на Marathon). Получше RL, получше распространенных китайских поделок, но все равно не более чем "практически хорошо". БП не очень – экономят на дросселях и фильтрах, длина проводов не всегда достаточная. Если для вас "третий сорт еще не брак" - берите. А лучше немного подкопите и возьмите что-нибудь поприличнее.
Codegen/JNC/PowerMan/GeoIT/Genius Эти корпуса, а также близкие им по цене сотоварищи (40-50$, сюда же в принципе можно отнести и серию Prestige от Microtech, правда с натяжкой) сделаны уже достаточно неплохо. Хорошая завальцовка, отверстия и гнезда для кулеров, в большинстве модификаций – горизонтальный БП. Но сами БП отнюдь не высший сорт. Поэтому, если денег немного, или есть хороший БП, а корпус надо сменить – берите, но обязательно смените блок питания, повторяю, не откладывайте это на потом – можете горько пожалеть. (На моих глазах взорвавшийся БП из корпуса PowerMan увел из жизни материнскую плату Epox8RDA+. А в другой раз плата Epox 8RDA3 не запускалась в корпусе Codegen по причине того, что на ней что-то закоротило, помогло только её изъятие из корпуса.)
InWin Корпуса этой компании зарекомендовали себя прекрасно. Самые недорогие из действительно достойных. Они сделаны очень хорошо, у них на борту качественный и практически бесшумный БП InWin PowerMan. Компания выпускает корпуса нескольких серий – S, А, J и других. От серии A лучше отказаться – у таких корпусов блок питания установлен вертикально. Серия S более интересна – с БП все в порядке, хороший дизайн, места под вентиляторы на вдув/выдув (80х80). Но лучше всего, на мой взгляд – серия J – четыре отсека 5,25, места под вентиляторы 92х92, стойка жесткости, входы USB и audio в передней части корпуса, отсек под винчестеры обдувается вентилятором.
Asus/Elan Vital/AOpen/Acer Open Отличные корпуса, по уровню исполнения их можно смело сравнить с InWin, цены примерно такие же. Если есть желание приобрести – обзаведясь таким корпусом, вы не прогадаете.
3R System По всем сведениям, превосходные корпуса, несмотря на сопоставимую с InWin цену по качеству это – корпус класса High End. Судите сами: модель Air – отсеки – 5,25x4, 3.5x8, трехканальный термометр, 10 уровневый контроль скорости вращения вентиляторов, вентиляторы на вдув – 120 мм, на выдув - 80 мм, воздушный фильтр, порты USB/IrDA и много иных вкусностей. На мой взгляд – лучший выбор за свои 70-80 долларов.
Chieftec/Supermicro Тоже общепризнанные лидеры, корпуса класса high-end – отличный металл, превосходные блоки питания, множество вариантов дизайна. Цена – порядка 100 долларов, но, поверьте – отдавать эти деньги за такое сокровище совсем не жалко. Вообще, деньги, инвестированные в хороший корпус, обесцениваются гораздо медленнее, чем, скажем, вложенные в современную видеокарту или процессор.
Thermaltake Огромные, просторные, с большим количеством различных отсеков, с вентиляторами, мощными и надежными блоками питания. Лучше один раз увидеть, а еще лучше – когда такой красавец стоит у вас дома. Стоит это удовольствие порядка 180-220 долларов.
Так... Корпус, материнская плата, процессор, память, видеокарта, что у нас на очереди теперь? Ага, жесткий диск...
Жесткий диск
Как и все компоненты ПК, этот тоже важен, причем больше других. У вас может сгореть процессор, материнская плата, видеокарта – вы потеряете только деньги. Но если не дай бог что случится с вашим жестким диском, вы потеряете в первую очередь информацию. А стоимость информации, содержащейся на нем, в большинстве случаев во много раз превышает стоимость самого устройства.
На сегодняшний момент на рынке присутствуют следующие разновидности жестких дисков:
• SATA – диски перспективного стандарта, пока еще мало распространены;
• ATA (5400 оборотов в минуту) – низкоскоростные, малошумные, медленнее других;
• ATA (7200 оборотов в минуту) – высокоскоростные, шум средний, высокая скорость;
• SCSI – используются в основном для построения сверхпроизводительных систем, где во главу всего ставится скорость. Достаточно дороги.
Несмотря на то, что об охлаждении жестких дисков говорится мало, а чаще всего не говорится вообще ничего, факт температуры тоже надо принять во внимание, особенно в случае покупки высокоскоростных устройств (7200 оборотов в минуту и более). Так что лучше потратить чуть больше денег, но приобрести охлаждение и для винчестера (особенно это касается, опять же, плохо вентилируемых корпусов).
При выборе диска обратите внимаем на размер буфера (кеша). Сегодня в продаже имеются диски с буфером 2MB и 8MB. Второй выглядит предпочтительнее - у таких дисков скорость чтения и записи выше, особенно для больших или фрагментированных файлов.
Диск с каким интерфейсом взять, SATA или ATA – часто звучат вопросы. В первую очередь хочу сказать о том, что среди всех доводов в пользу SATA пока чаще всего упоминается малый размер шлейфов. А между тем у него большое будущее, при должном развитии он способен оставить в стороне и лидеров по скорости на сегодняшний момент – диски с интерфейсом SCSI. Но вообще особого ажиотажа он на рынке не вызвал – в частности что-то незаметно пока SATA-CD-ROM/DVD-ROM и прочих продуктов.
Полноценных SATA-дисков на рынке пока еще достаточно мало – в большинстве своем это просто приспособленные к обычному интерфейсу ATA-драйвы. Среди же "почти настоящих" SATA, думаю, стоит выделить серию Raptor от Western Digital. Это винчестеры со скоростью 10000 оборотов в минуту, интерфейсом SATA-150, буфером размером в 8 MB. Говорят, два таких агрегата в паре работают на порядок быстрее обычных. Некоторые личности утверждают, что эти винчестеры весьма глючные. Сам не пробовал, так что оставлю без комментариев.
Так что пока давайте все же остановимся на вопросе выбора ATA-винчестеров. Вот что можно сказать о различных производителях.
IBM/Hitachi Старые серии IBM "прославились" благодаря своей удивительно низкой надежности - могли совершенно неожиданно выйти из строя. Новые устройства на высоте - хороша и скорость, и надежность, множество функций самоконтроля. Сейчас бизнес по производству HDD IBM передала Hitachi и продукция продается под новой маркой. Пожалуй, на сегодня - оптимальный выбор.
Maxtor Скорость хорошая, в паре - великолепны. Надежность средняя. Шумноваты. В принципе брать можно, но осторожно...
WD (Western Digital) Винты хорошие, показатели почти отличные. Шумят немного, греются не сильно, надежность на высоте, скорость прекрасная. Очень неплохо отрабатывают те деньги, которые за них просят, в общем - вполне достойное приобретение.
Samsung Малошумные, недорогие, достаточно надежные, быстрые - что еще можно желать? Частый гость в современных ПК, особенно недорогих.
Seagate К большому сожалению покупателей, продукция этой фирмы испортилась. Раньше были самыми-самыми, новые же модели – 7200.7 – сыпются и мрут как мухи. Врагу не посоветую...
Пожалуй, пришло время поговорить о съемных носителях.
FDD
Хоть этот девайс все считают устаревшим, он все еще нужен – для переноса файлов из места, где в наличии есть только эти самые FDD, для восстановления системы, на дискетах так же поставляются драйвера к некоторым устройствам. Это устройство для ПК обязательно. Производитель не имеет особого значения. Правда одно замечание – не брать флопики Epson – по словам товарищей качество отвратительное.
CD/CD-RW/DVD
Эти устройства, пожалуй, тоже обязательный или почти обязательный атрибут современного компьютера. На что же обратить внимание?
Не стоит приобретать так называемые комбо-приводы, т.е.устройства, соединяющие в себе функциональность нескольких – скажем, DVD + CD-RW. У них лишь одно достоинство – они занимают меньше места, зато целый букет откровенных недостатков:
• если железо "умрет" - лишитесь всего и сразу;
• комбо – этакие многоборцы – умеют все, но одинаково хорошо, точнее одинаково плохо;
• некоторые субъективные неудобства, скажем нельзя копировать диск и слушать музыку одновременно.
Что касается выбора, то скажу, что ситуация на рынке очень быстро меняется, так что на моделях останавливаться не буду, поговорим просто о производителях.
BTC Поставляет свои приводы в основном на ОЕМ-рынок (даже HP засветилась с их приводами, но они их или отбирают тщательно, либо сами "лечат", либо им особенные идут приводы. Откуда вывод – именно под родным брендом (BTC) привод покупать нельзя ни в коем случае!). CD-ROM у них отвратительные (за редким исключением). Глюки с прошивками (самое распространенное – самозадвигающийся лоток – обычное дело), шум, не всё и не всегда (как будто "под настроение") читают. DVD-ROM – почти тоже самое... не сильно, но всё-таки лучше. Брать можно только четко осознавая на что идешь (что скорее всего через пару месяцев привод уйдет на замену) и при тотальной нехватке денег. Насчет CD-RW их производства я ничего не слышал, хотя знаю, что таковые есть в природе. А продукции этой фирмы надо опасаться, а если заметите рядом – бежать куда глаза глядят.
LiteOn/Sony LiteOn – известный поставщик ОЕМ-приводов для различных производителей, в том числе и Sony. Так, у приводов Sony и LiteOn физическая совместимость полная, что позволяет превратить один привод в другой простой заменой прошивки. Сегодня две эти фирмы, пожалуй, лидеры рынка устройств – при достойном качестве цена на продукцию совсем даже не высока.
Mitsumi Цены также невысоки, а качество хорошее. В целом, покупка приводов этой фирмы – вполне оправданная трата денег. Некоторым пользователям не нравится то, что продукция слегка шумновата. Сам я пользуюсь приводом этой фирмы уже больше года, и он меня за это время ни разу не подвел.
LG О продукции этой корпорации потребители сегодня отзываются лучше, чем раньше. А вот лично у меня и многих знакомых к ней неприязнь, особенно учитывая повальные отказы, поломки и непечатные отзывы в адрес ее приводов CD-ROM, о которых я наслушался на работе. Лучше уж приобретите себе LiteOn или Sony, в общем – что-нибудь другое. Сэкономив 5-10 долларов, вы позже потеряете множество нервных клеток, а они не восстанавливаются (по-правде говоря, восстанавливаются, но медленно... очень медленно).
Teac Раньше это были лучшие "читалки" и "писалки". Народ говорил "Если уж Teac не прочтет, то даже и пытаться уже не стоит". А сейчас... После покупки их Samsung’ом хороших отзывов слышал очень мало. Так что приобретение оправдано только в том случае, если найдете модели старых серий, например, 540-й.
Plextor Самые продвинутые по технологиям и поддерживаемым режимам/форматам приводы, но и самые дорогие. Если собираетесь писать Audio-CD (часто и много) или просто вас волнует качество и надежность записи (и вы за эти часто неощутимые "проценты" готовы платить немалые деньги), то Plextor будет лучшим выбором. Часто приводы капризны (пессимистически сбрасывают скорость на некий минимум) с не очень качественными болванками (то есть вам светят дополнительные траты на качественные болванки) и нашими пиратскими дисками, но, тем не менее, по личной практике, Plextor читает лучше Teac (вероятность прочитать "мертвый диск" больше).
Заключение
Эх, вот мы и добрались до самого конца повествования... Теперь вы можете, придя в магазин, совершенно спокойно и на равных разговаривать с сотрудниками, потому что внимательно изучив материал статьи, вы получите основную необходимую информацию, и, я надеюсь, будете уверены в себе.
Опытные компьютерщики, конечно, найдут для себя мало нового, если вообще найдут, но вот новичкам такая статья будет очень полезна. После прочтения ее один из знакомых очень обрадовал меня такой фразой: "с точки зрения начинающего мне нравится". Конечно, что-то осталось незатронутым, но что поделаешь, я не в состоянии освятить все, что может быть интересно читателю: в чем-то не так уж и силен, на что-то не хватило времени. Тем же, кто захочет и далее продолжить изучение увлекательного мира компьютеров, я бы посоветовал следующие статьи из справочника сайта Overclockers.ru:
• FAQ по разгону видеокарт (by fin)
• FAQ по разгону для новичков (by razgon.net)
• FAQ по процессорам и их разгону (by Григорий Кузьмин)
О чем я сейчас жалею, перечитывая написанное? Прежде всего о том, что в то время, когда я только начинал заниматься компьютерами, я не встречал ничего подобного. Может что-то было, но я о нем не знал. Я думаю о том, какие бы суммы денег я сэкономил, и сколько нервов (своих и чужих) я бы не растрепал, будь у меня в то время подобный источник знаний. К сожалению, не было рядом человека, который мог бы мне помочь, а Интернета – этой золотой кладези знаний – не было еще. Хотя, может это и к лучшему – я получил взамен огромное количество незаменимого опыта.
FAQ (не хотел я его так называть, а наверное, придется), конечно, будет дорабатываться – я буду продолжать его развивать и надеюсь на вашу помощь. Предложения, пожелания, критику, замечания и все, что сочтете нужным отправляйте на мой e-mail: [email protected].
Вот, пожалуй, и все, о чем я хотел вам рассказать.
Пт янв 23, 2004 4:21 am
Вот это ликбез! 
Сил не хватило дочитать, завтра придется. 
Сил не хватило дочитать, завтра придется.
Powered by phpBB © phpBB Group.
По всем вопросам пишите в службу поддержки [email protected]
phpBB Mobile / SEO by Artodia.