Натали писал(а):но круассаны хорошие, брать можно
Гордея писал(а):хорошее место. хозяева по-европейски радушные, даже неможко слишком: народ чутка косится, когда милая девушка за прилавком начинает оправдываться, что сегодня нет такого-то сорта хлеба, потому что производитель испортил партию, и муж поехал разбираться.)
флибустьер писал(а):Например вот так.
Натали писал(а): я не осилила даже один
Натали писал(а): товара очень мало было на тот раз - пончики, круассаны и пара батонов... , помещение достаточно большое для такого ассортимента, и я прекрасно знаю какая там аренда....ещё подумала - как они выживают?
ist писал(а):Натали писал(а):Один раз видела глаза с блюдца у человека, приехавшего из Брюсселя и первый раз попробовавшего пирожок..... с повидлом, он даже поперхнулся....
не наш человек ))
Mikle писал(а):
Меня вообще мучает вопрос, вот давайте отвлечемся от цены: Вот какой бы Вы хотели видеть булочную, кондитерскую, ну кафе там, где можно прийти , посидеть, выпить что-то, съесть вкусное. Такое идеальное для Вас место.
И какую цену мы готовы за это платить?
Mikle писал(а):А что нужно то?
Mikle писал(а):Не нада шестерни вспять вертеть!
Один америкопендостандский ресторатор Дени Мейер говорил, что я, конечно, не смогу изменить Ваши детские воспоминания о еде, но я сделаю все, чтобы Ваши дети вспоминали хорошую еду в моих ресторанах.
Натали писал(а):
Я давным-давно пишу о своей блинной-пирожковой в Дмитрове, или чайной....
Ксантипа писал(а):Натали писал(а):
Я давным-давно пишу о своей блинной-пирожковой в Дмитрове, или чайной....
О трактире, чайной с блинами, пряниками, баранками в центре города задумывались еще в середине девяностых.
Однажды сидели в маленьком ресторане на берегу одной из Итальянских Ривьер и ели полбу с моллюсками и помидорами.
(это такая древняя каша из дробленной пшеницы, известная со времен палеолита;
"В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай варёную полбу" А.С.Пушкин)
И она была, как выражается в таких случаях Энтони Бурден, восхитительной...
Я обычно восторгаюсь едой молча, а все остальные, сидящие за столом, громко нахваливали и параллельно предъявляли мне претензии:
"Вот скажи Зимин, почему в Москве нет таких ресторанов?"
Патриотизм во мне развит не настолько сильно, чтобы подменять аппетит, поэтому я не испытывал чувства вины, хотя за державу, понятное дело, обидно.
Но фокус в том, что в России, а особенно в Москве, помимо того что не часто встретишь валяющиеся под ногами продукты тосканского качества, ресторанная индустрия устроенна в массе своей не от частного к общему, а от общего к частному.
В Италии, Франции или там в Испании этот малый, в сущности, бизнес повсеместно развивается так: умеет человек делать нечто совершенное - печь белую булку, жарить телячью отбивную, лепить тортеллини или смешивать престную перловку с растительным маслом и вонголе, и именно от этого умения и танцует его дело. Человек этот продает свой маленький, но действительный талант.
Собственно, поэтому знатоки везде и ходят на пиццу к какому-нибудь Альфредо, на истекающий кровью кусок говядины с костью - к Марку, на полбу - как мы - к Паоло. Амбиции Альфредо, Марка и Паоло, как правило, этими достижениями и ограничиваются. Они достигли совершенства в малом, и не стремятся объять необъятное.
Московский ресторанный бизнес в массе своей устроен иначе. Он танцует не от частных талантов, а от общих соображений маркетинга. Место, проходимость, целевая аудитория. Московский ресторан стремится удлвлетворить универсальный, абстрактный вкус и от этого столь невнятен. Повар думает не о том, как сделать так, чтобы говядина была пунцово-розовой на срезе и упруго-нежной по текстуре, а о том, как накормить сверхчеловека, который сам не знает, чего он хочет. От этого у аудитории и у повара плохо складывается диалог. У публики нет внятных пожеланий, у поваров - внятных предложений, отчего в московских меню так много гастрономического эсперанто, которое от стыда или по незнанию называют кухней фьюжн, вместо того, чтоб назвать херней (выражение Зимина. Mikle).....
Там, на одной из Итальянских Ривьер, мы съели по три порции полбы и потребовали еще, но нам отказали: на кухне кончилась полба (крупа).
Как говорил по другрму поводу Бальзак: и совершенство бывает возмутительным.
Mikle писал(а):
А хорошая кухня и не может сюда прийти. И тому есть немало причин
Mikle писал(а): Однажды сидели в маленьком ресторане на берегу одной из Итальянских Ривьер и ели полбу с моллюсками и помидорами.
(это такая древняя каша из дробленной пшеницы, известная со времен палеолита;
"В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай варёную полбу" А.С.Пушкин)
И она была, как выражается в таких случаях Энтони Бурден, восхитительной...
Я обычно восторгаюсь едой молча, а все остальные, сидящие за столом, громко нахваливали и параллельно предъявляли мне претензии:
"Вот скажи Зимин, почему в Москве нет таких ресторанов?"
Патриотизм во мне развит не настолько сильно, чтобы подменять аппетит, поэтому я не испытывал чувства вины, хотя за державу, понятное дело, обидно.
Но фокус в том, что в России, а особенно в Москве, помимо того что не часто встретишь валяющиеся под ногами продукты тосканского качества, ресторанная индустрия устроенна в массе своей не от частного к общему, а от общего к частному.
В Италии, Франции или там в Испании этот малый, в сущности, бизнес повсеместно развивается так: умеет человек делать нечто совершенное - печь белую булку, жарить телячью отбивную, лепить тортеллини или смешивать престную перловку с растительным маслом и вонголе, и именно от этого умения и танцует его дело. Человек этот продает свой маленький, но действительный талант.
Собственно, поэтому знатоки везде и ходят на пиццу к какому-нибудь Альфредо, на истекающий кровью кусок говядины с костью - к Марку, на полбу - как мы - к Паоло. Амбиции Альфредо, Марка и Паоло, как правило, этими достижениями и ограничиваются. Они достигли совершенства в малом, и не стремятся объять необъятное.
Московский ресторанный бизнес в массе своей устроен иначе. Он танцует не от частных талантов, а от общих соображений маркетинга. Место, проходимость, целевая аудитория. Московский ресторан стремится удлвлетворить универсальный, абстрактный вкус и от этого столь невнятен. Повар думает не о том, как сделать так, чтобы говядина была пунцово-розовой на срезе и упруго-нежной по текстуре, а о том, как накормить сверхчеловека, который сам не знает, чего он хочет. От этого у аудитории и у повара плохо складывается диалог. У публики нет внятных пожеланий, у поваров - внятных предложений, отчего в московских меню так много гастрономического эсперанто, которое от стыда или по незнанию называют кухней фьюжн, вместо того, чтоб назвать херней (выражение Зимина. Mikle).....
Там, на одной из Итальянских Ривьер, мы съели по три порции полбы и потребовали еще, но нам отказали: на кухне кончилась полба (крупа).
Как говорил по другрму поводу Бальзак: и совершенство бывает возмутительным.
Mikle писал(а):А вот место, в которое хочется пойти и еще вернуться, и ждать этого - какое оно?
Случайно заглянувшая писал(а):Mikle писал(а):А вот место, в которое хочется пойти и еще вернуться, и ждать этого - какое оно?
У меня есть такое место в Дмитрове..
Это кафе на Арбате,то что рядом с "Шоколадницей"..не знаю раньше было "Купец",а теперь "Модерн" вроде..
Так вот мне очень нравится летним утром,когда ещё жара не в полную силу пить чай с пирожным у них на веранде..пить долго..целый чайничек(у них вкусный чай и вкусные пирожные)..мне нравится что у них ненавязчивое обслуживание..нравится сидеть и созерцать как мимо проходят люди,нравится именно то место-старый город..церковь..не знаю..меня это расслабляет очень и я вот жду,того момента,когда наступит лето и я туда пойду
Вернуться в Свободное общение - Флейм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10